Меню

Песок в трубах отопления

Песок в трубах отопления

Планируетмя одноэтажный дом с отоплением от твердотопливного котла типа КЧМ.

Задумка такая.
1. Устроить пол по грунту (грунт — бетонная подготовка — крошка пеностекла — песчаная засыпка — пол).
2. Отопительный контур утопить в песчаную засыпку.

Режим работы такой.
1. Котел включен — трубы греют песок.
2. Котел выключен — песок греет дом.

Похоже на печку, только всесто массива кирпичей используется песчаная засыпка. Целесообразно ли такое решение?

Ну песок то дешевле, только вот теплопроводность у него не настолько хорошая чтобы прогреваться на большое растояние от котла
Так то можно специальный контур в песок сделать из стальных труб и подключать его 2х случаях:
1. Забрать излишки тепла (передать песку), при перегреве системы
2. Вернуть часть тепла в систему (от нагретого песка), при остывании системы (если конечно песок был нагрет)

но, обязательно массив песка придётся теплоизолировать со всех сторон (включая пол), иначе будет парилка, а запасти тепло толком не удастся. Т.е. поверх песчаной засыпки ещё придётся крошку пеностекла ложить (раз она у вас в качестве утеплителя используется, так то и пенопласт сойдёт 10 см)

Дом 8 на 12 м. Расчетные теплопотери по СНиПу порядка 30 Вт/м в среднем за сезон. В сутки около 70 КВтч или 250 МДж. Обычно теплый пол обогревает помещение в установившемся режиме, а нужен периодический: чтобы поставить котел на 50 КВт и топить полтора часа раз в сутки. Если принять перепад температур в 5 градусов, потребуется песчаная засыпка в 40 см по всей площади дома.

Сомнения такие: сможет ли котел быстро прогреть песок, не много ли труб потребуется, не пойдет ли тепло в грунт вместо дома?

P.S. Бетон дорого выйдет, а песок — в близлежащем карьере. Да и ломать бетон придется, если с трубами что случится.

Водой не сильно проще, накопитель денег стоит в районе 1000$/куб. (можно сделать дешевле, но придётся делать, а это время. )
Песка же насыпать по-больше (особенно в случае, когда всё равно сыпать) не сложно, к тому же машина песка будет дешевле чем кубовый накопитель и эффективнее (хотя вот труб проложить придётся ИМХО из расчёта чтобы любой участок был в пределах полуметра-метра от трубы, это по теплопроводности песка надо смотреть, думаю там в прессованом состоянии будет сравнимо с бетоном или камнем)
Чтобы тепло не пошло куда не надо, разоритесь на утеплитель (20 кубов примерно, 2 слоя по 10 см + по периметру), по идее максимальные теплопотери будут в районе 30 Втч/м2, на 200м2 это уже 6 кВт/ч, но это при перепаде температуры в районе 50 градусов (я просто как для стены дома посчитал утеплённой 10 см пенопласта), но реально такого перепада вроде быть не должно + половина поверхности это пол, так что реально запосённые 100 КВт без использования на несколько суток остывания хватит.

Кстати, 40 кубов песка ИМХО даже перебор, там чтобы прогреть это на 1 градус уже десятки киловат понадобятся, а Вам вроде в пределах сотни запасать надо (с другой стороны утеплять всё равно придётся, так чтобы уж накопитель был с запасом, вдруг захотите раз в неделю топить 🙂 утеплять то одинакого)

з.ы. задумался о поле по грунту в недоделанных гаражах, там хоть и площади всего 50 м2 (в сравнении с 400м2 дома), зато отсыпать нужно много ещё, может и мне такое замутить (гараж за одно тёплым станет) 🙄
з.з.ы в других то местах у меня такое не возможно, свайный фундамент. даже водяной теплоаккумулятор особо не воткнуть, а пара кубов на мой дом это фигня

Засыпка будет вне зависимости от выбранной системы отопления. Расходы на нее идут по другой статье.

По поводу неравномерности прогрева мысли такие. Если глубина закладки отопительной трубы в песок больше расстояния между соседними трубами, то на поверхности засыпки неравномерность температуры будет невелика. Упрощенно это можно представить как квадратые «трубы» в теплоизоляции (из песка) уложенные рядом. Например, при глубине заложения 20 см, расстоянии между трубами 40 см, получаются квадратные «песчаные» трубы со стороной в 40 см. Максимальная неравномерность прогрева засыпки по объему будет в время накачки накопителя, после накачки температура постепенно выровняется по объему в силу существенной теплопроводности песка.

Объем песка — 40, теплоемкость песка — 840, плотность — 1600, теплопроводность сухого — 0,6, влажного — 1,1 (в СИ). Теплопотери за день — 250 МДж. Это приращение средней температуры засыпки примерно на 4,5 градуса.

Тепловая отдача для такой «трубы» будет зависеть от разницы между температурой воздуха и темературой поверхности песка, а также покрытия пола.

Дом для постоянного проживания, поэтому постоянство внутреннего температурного режима — это достоинство. Кроме того, внутренние и наружные стены достаточно массивные, инерционность при любой системе отопления будет значительной. Время отклика на начало протопки можно менять выбором глубины заложения.

7кв.м на тонну воды) и совсем другое площадь порядка 150 кв.м на средний дом.

Сделаем прикидку дополнительных потерь.

Сопротивление неутепленного пола теплопередаче для дома 8 на 12 будет, 96/(64/2,1+32/4,3)=2,5. Чтобы теплопотери помещения (30 Вт/м) возмещались теплопоступлениями от пола нужен перепад температур воздуха и пола в 4 градуса. Если в помещении 18 градусов, то температура обычного пола — 18, а утепленного 22 градуса (например, перед накачкой — 20, после — 24 градуса). Дополнительные теплопотери составят — 4/2,5=1,6 Вт/м. Это упрощенно без учета распределения температуры по высоте засыпки. При средних теплопотерях дома в 30 Вт/м имеем приращение в

Удельный расход 30 Вт/кв.м. — это не много и не мало, это примерная норма СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» для одноквартирных жилых домов общей площадью не более 100 кв.м. для Северо-Запада.

Сопротивление пола как отопительного прибора и не учитывалось. 🙂 Если его учитывать надо добавить сопротивления 1)бетонной подготовки, 2)крошки пеностекла, 3)песчаной засыпки, 4)полового настила. Грубо говоря есть пол по грунту, сопротивление которого расчитывается по СНиП 41-01-2003. «Отопление, вентиляция и кондиционирование», и песок как отопительный прибор лежащий на этом полу.

Замечание по поводу холодных пятидневок правильное. 🙂

Котел имеет на выходе температуру теплоносителя около 100С. Если длительно подавать такую температуру в трубы под полом, то его поверхность неизбежно перегреется (теплопередача песка весьма высокая).
Поэтому я и написал, что песок надо утеплить в том числе и СВЕРХУ, т.е. между песком и финишным половым покрвытием надо закладывать примерно 10 см пенопласта! Тогда песок можно будет прогревать хоть до 70 градусов, на полу будет 25 (разница температур сравнима с зимней в стене, утеплённой аналогично)

Только тогда получится полноценный теплоаккумулятор, со своим отдельным контуром, который вовсе не постоянно подцеплен с контуром отопления, а только при избытке или недостатке тепла.

з.ы. Мне в гараже всётаки так не сделать наверное, утеплять гараж не хочу, а иначе мне и 10 см пенопласта не хватит

Источник

Песок, как изоляция — Технический бюллетень Aquatherm 201210C-AQTTB

Согласно энергетическому стандарту ASHRAE 90.1-2010 для зданий, кроме малоэтажных жилых зданий, установлены минимальные требования по энергоэффективности проектов.

Ниже в таблице приведена минимальная толщина изоляции труб отопления, горячего водоснабжения. В ней перечисляются требования к изоляции труб, обеспечивающих циркуляцию теплоносителя, а также для транспортировки горячей воды для бытовых нужд. Это лишь малая часть перечня требований по энергоэффективности по ASHRAE. Некоторые данные из этой таблицы приведены ниже:

Температура жидкости, °С Проводимость Диаметр труб, мм
25 25 – 38 38 – 100 100 – 200 более 200
60 – 93 0,25 – 0,29 38 38 50 50 50
40 – 60 0,22 – 0,28 25 25 38 38 38
Читайте также:  Можно ли заштукатурить полипропиленовые трубы

Например, труба 38 мм, несущая горячую воду для бытового потребления 60° С, должна иметь изоляцию со значением проводимости 0,22 – 0,28 с минимальной толщиной 38 мм. Для трубы, проложенной под землей, допускается уменьшение толщины изоляции, но не менее, чем до 25 мм.

Таблица теплопроводности строительных материалов по отечественным стандартам

Вид песка Плотность, кг/м3 3 Теплопроводность, Вт/(м*град) 1Теплоемкость, Дж/(кг*град)
Песок 0 % влажности 1 500 0,33 800
Песок 10 % влажности 0,97
Песок 20 % влажности 1,33
Песок для выполнения строительных работ
(ГОСТ-8736 от 1977 г.)
1 600 0,35 840
Песок речной мелкий 1 500 0,3 – 0,35 700 – 840
Песок речной мелкий (влажный) 1 650 1,13 2 090
Щебень и песок из перлита вспученного
(ГОСТ 10832 от 1983 г.)
200 – 600 0,064 – 0,11 840

Выводы

Как видно из таблицы, необходимо принять все меры, чтобы изолирующий песок был максимально сухим. Влажный песок имеет высокую теплопроводность, что приводит к чрезмерно большой толщине слоя теплоизолирующей подушки. В тех местах, где ожидается, что песок может намокнуть, сначала следует уложить слой гидроизоляции в траншею, а также над песком, чтобы обернуть (закрыть) песок после укладки трубы.

Таким образом, можно утверждать, что песок является хорошей заменой для изоляции стеклопластиковых труб в подземных помещениях с прямым заглублением. Это проще и стоит дешевле.

На территории РФ же действуют следующие стандарты обеспечения энергоэффективности систем ГВС и отопления:

  • СНиП 41-01-2003 — Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;
  • СП 61.13330.2012 — Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003).

Перед использованием песка в качестве изоляционного слоя необходимо согласовать требования по этим стандартам и правилам, а также получить подробные расчеты от проектного и конструкторского отдела. Обращаем внимание, что после намокания песка его теплоизоляционные свойства резко уменьшаются (более чем в 4 раза), поэтому возникает риск замерзания при попадании в зону отрицательных температур.

Источник

Объявление

Песчаная засыпка как накопитель тепла.

Планируется одноэтажный дом 8 на 12 с отоплением от твердотопливного котла типа КЧМ. Расчетные теплопотери порядка 30 Вт/м в среднем за сезон.

Задумка такая.
1. Устроить пол по грунту (грунт — бетонная подготовка — крошка пеностекла — песчаная засыпка — пол).
2. Отопительный контур утопить в песчаную засыпку.

Режим работы такой.
1. Котел включен — трубы греют песок.
2. Котел выключен — песок греет дом.

Похоже на печку, только вместо массива кирпичей используется песчаная засыпка. Целесообразно ли такое решение?

Re: Песчаная засыпка как накопитель тепла.

А из чего дом строить планируется? Если каменный — все уже давно расписано, в том числе и на этом форуме. Краткий вывод — лучше всего использовать в качестве теплоаккумулятора сам дом. Если деревянный, тогда такой вариант не прокатит.

Надо учесть — что топить придется или очень долго, или очень сильно из-за низкой теплопроводности теплоносителя. Т.е. период топки будет длительный, или ставить мощный котел. Тогда топить придется меньше, но очень много

На печку это ничем не похоже. В печи производится нагрев ограниченного объема кирпича. Вы же будете отапливать неограниченный объем грунта. Второе — нагрев печи происходит непосредственно от горящего топлива. В вашем случае опосредованно — через воду — а значит и температура будет ограничена температурой кипения воды. И третье — печь после окончания топки будет отдавать тепло почти полностью в дом. При нагреве грунта, да еще при утепленном над ним полом вам достанется не слишком много. Следующий недостаток — такой аккумулятор не обеспечит защиту ТТ-котла от перегрева в случае отсутствия электричества, (т.к. система будет принудительной скорее всего) из-за низкой теплопроводности грунта.
Такой аккумулятор хорошо при очень большом избытке тепла, вот если бы у вас была своя ТЭЦ или АЭС — то можно было бы подумать о таком.

При такой малой площади можно всеръз подумать о гидроаккумуляторе — это куда более реально.

Источник

Песок в трубах отопления

Зарастание и отложения в трубах ухудшают работу системы водоснабжения и отопления

В этой статье Вы узнаете, как увеличить срок службы системы отопления от отложения в трубах. А также как должна быть выполнена разводка трубы, чтобы отложения в трубах сильно не испортили работу системы отопления.

Бывает так, что первый год система отопления работает идеально, а потом начинаются проблемы, связанные с отложением и шламом, плавающим в системе отопления. Причем его так много, что фильтры засоряются так, что приходится чистить их не один раз в месяц.

Из-за чего зарастают трубы?

Зарастают они из-за физических, химических и биологических процессов. Да, — это правда, в воде под давлением и при высоких температурах может существовать биологическая активность. Хлор то, как раз и способствует уничтожению биологической активности. Ну, об этом подробнее ниже.

В этой статье речь пойдет о том:

1. Какие материалы подвержены отложению в трубах?
2. Есть ли отложения в пластиковых трубах?
3. Как увеличить срок службы системы отопления от отложения?
4. Как избавится от сильного отложения в трубах и в теплообменниках?
5. Возможна ли очистка труб от отложений?
6. Как увеличить срок службы котлового оборудования от отложения накипи в теплообменниках?
7. Как чистить теплоноситель от плавающего шлама, чтобы не заниматься чисткой фильтра грязевика?
8. Какими должны быть системы отопления, чтобы отложения в трубах не испортили работу системы отопления?

Какие материалы увеличивают отложения и засор в трубах?

Если Ваша система отопления состоит полностью из стальных труб и стальных радиаторов, то будьте готовы к сильному отложению в трубах и увеличению черного плавающего шлама, который будет оседать в фильтрах грязевиках.

Стальные трубы ВГП (ВодоГазоПроводные). Причем, если речь идет об оцинкованных трубах, то это тоже стальные трубы с одной лишь разницей, что они покрыты наружным слоем цинка. То есть, сталь покрыта цинком. Оцинкованные трубы дольше не ржавеют на открытом воздухе. То есть однажды сделанные оцинкованные трубы просто будут дольше храниться в складских помещениях. Для отопления и горячего водоснабжения цинк просто бесполезен. Так как при повышении температуры свыше 55 градусов цинк отслаивается и начинает плавать по системе и оседает в фильтрах грязевиках. По слухам сети оцинкованные трубы хорошо подходят для холодного водоснабжения. Но и тут есть свои недостатки. Если Ваши оцинкованные трубы будут постоянно находиться с воздухом и водой, то это приведет также к отслаиванию цинка. И еще есть слух, что цинк вреден для питьевой воды. Так, что для холодного водоснабжения тоже могут быть бесполезны. Остается самый полезный функционал оцинкованных труб это сохранение товарного вида, пока он хранится в складских помещениях. А стальные трубы на воздухе очень быстро ржавеют и через два-три года покрываются красной крошкой. Выбирать оцинкованные трубы нужно тщательно и выяснять у продавца, сколько лет они хранились на складе. Потому, что именно из-за того, что они хранятся долго и появляются сквозные коррозии. Все потому, что времени хватило на сквозную коррозию. И где гарантия того, что цинк хорошо покрывает сталь? Одна трещина в цинке может запустить процесс гниение трубы по этой трещине.

Полностью оцинкованные трубы (Возможно МИФ). Слышал в сети, что бывают полностью оцинкованные трубы (Напишите внизу в комментариях, правда это или нет). Я лично их не видел, и сваркой таких труб не занимался. Когда варишь оцинкованные трубы, то начинает отслаиваться слой цинка у сварного шва на расстоянии до 5 см. Поэтому оцинкованные трубы при сварных соединениях становятся опять бесполезными. В местах сварки будет коррозия труб. Также скажу, что полностью оцинкованные трубы бесполезно сваривать обычными способами (электросваркой). Скорее придется иметь свой сплав и плавить газовой сваркой(ацетилен+кислород). Да и как варить, если цинк сам по себе при высоких температурах превращается в шелуху? Поэтому полностью оцинкованные трубы я ставлю под сомнение.

Читайте также:  Оборачиваемость обсадных труб для буронабивных свай

Биметаллические радиаторы – Это стальная конструкция покрытая алюминием. Алюминий в таких радиаторах служит лишь внешней красивой оболочкой. Теплоноситель, пробегая через радиатор, пробегает через стальную поверхность радиатора. Иногда конечно производители пытаются придумывать различные покрытия для защиты от коррозии. Но это все может не сильно помогать и это чаще всего похоже на маркетинговый ход пиарщиков, дабы привлечь покупателей своими якобы супер технологиями. Чаще всего покрываться они могут цинком, но лишь для того, чтобы они не ржавели, пока хранились в складских помещениях и хоть через 10 лет были как новенькие.

Панельные радиаторы – тоже делаются из стали. Тут производители тоже часто на упаковках пишут, что их сталь покрыта защитным слоем от коррозии. Что-то я сомневаюсь во всем этом… Скорее всего опять покрыты цинком, чтобы они при хранении в складском помещении дольше сохраняли товарный вид.

Из личного опыта. Сделали систему отопления полностью из пластиковых труб и поставили биметаллические радиаторы. Дык вот через месяц работы системы отопления, — фильтр грязевик начал засорятся. Анализ не проводили, но единственной причиной могло послужить только биметаллический радиатор покрытый цинком. А цинк как я описал выше, начинает отслаиваться от высоких температур и потом оседает в фильтре грязевике. Причем его так много было, что фильтр полностью забивался и система останавливалась.

Могу рекомендовать для частного дома использовать только алюминиевые радиаторы. Но у алюминиевых радиаторов есть один недостаток – это выделение водорода. Из-за него может повышаться давление в системе отопления настолько, что даже пластиковые трубы лопаются. Давление до критического может возрасти с течением времени, если систему оставите закрытой на срок более 3 месяцев. Поэтому рекомендую защищаться от повышения давления дополнительным предохранительным клапаном. Его можно поставить в центральный узел системы отопления. И не забудьте поставить автоматический воздухоотводчик на каждый радиатор. Кстати воздухоотводчик будет выпускать водород. Не стоит бояться водорода… Его почти нет. Запаха Вы его не будите ощущать.

Радиатор для центрального отопления ставьте только биметаллический. Потому, что такой радиатор не только очень крепкий, но и способен выдерживать большое давления. А в центральном отоплении давление может превышать мыслимые нормы, например при гидравлических ударах. Есть еще слух, того, что якобы щелочь разъедает алюминиевые радиаторы. А в центральной системе отопления Кислотно-щелочной баланс(PH) сдвинут в сторону щелочи. Но судя по моему опыту, алюминиевые радиаторы в центральном отоплении могут служить 10 и более лет.

Медные трубы с пайкой оловянным припоем тоже не рекомендуют использовать для центрального отопления. Потому что щелочь разъедает оловянный припой. Также медь не любит стального соединения. Бывали случаи, что стальная арматура соприкасалась с медной трубой и вызывала прокол в этом месте за счет химико-электрического процесса.

Пластиковые трубы зарастают?

Пластиковые трубы практически не зарастают, но в них все равно образовывается налет, и он растет со временем. Но это происходит значительно медленнее, чем у стальных трубопроводов. Также при увеличении этого налета, он может просто отслаиваться и уплывать по системе отопления и оседать в фильтре грязевике. Это пока сложно доказать и опровергнуть. Слухов и обсуждения этого я не видел. Но слой пленки на поверхности трубы появляется однозначно!

Как увеличить срок службы системы отопления?

В воде плавает много различных растворенных веществ, начиная от карбонатов кальция и магния и заканчивая различными солями. Все это в зависимости от температуры, давления и реакции кипения оседает или выпадает в осадок. Например, при нагревании что-то просто падает осадком мусора. А что-то может не просто выпасть в осадок, а еще и химически соединиться со стенкой трубопровода. Все это становится причиной зарастания труб.

Но в эту реакцию еще присоединяются живые микроорганизмы, бактерии. Хлор и служит для того, чтобы убивать какую-либо жизнь в трубопроводе, тем самым уменьшив отложения. А также хлор добавляют для того, чтобы в воде не размножалась какая-либо зараза, чтобы не травило человечество.

Чтобы уменьшить выпадения осадка и солей применяют различные добавки к воде.

В общем, в борьбе за долговечность труб появляются две задачи:

1. Уменьшить коррозию труб
2. Уменьшить зарастание труб.

Для каждой задачи существуют свои методы. Например, для того, чтобы уменьшить коррозию труб меняют кислотно-щелочной баланс (PH). Кислотная вода быстрее разрушает трубы, и появляются сквозные отверстия и трещины.

Для того, чтобы трубы не зарастали, применяют куда больше средств. Например, хлором мы уменьшаем биологическую активность. Очищать воду от различных примесей задача еще сложнее: Нужно или просто залить дистиллированную воду, которая обычно без примесей солей и всяких веществ. Или очистить воду с помощью специальных реагентов. То есть на стадии впуска воды, воду нужно подготовить: Смешать ее с различными веществами, которые смогут отделить различные соли и вещества в осадок и потом просто профильтровать воду через тонкую очистку. Или просто ввести вещества, которые что-нибудь сделают с водой, чтобы не было различных веществ. Я описал процесс подготовки воды и не стремился описать детали. Просто, чтоб Вы понимали, что это ой как не просто. Вариантов очистки масса и это вопрос химиков и физиков.

Добавление какой либо гадости в систему отопления, нисколько не гарантирует Вам отсутствие отложения осадков и зарастания трубопровода. Пойдя в магазин и купив эту присадку для системы отопления – результат будет туманным. Так как менеджеры, которые продают Вам это — они просто зарабатывают деньги. И они Вам не будут гарантировать работу этой чудо жидкости.

С этой проблемой обращайтесь к химикам, если таких специалистов найдете.

Как увеличить срок службы котлового оборудования от отложения накипи в теплообменниках?

Давайте сначала расскажу, как ускорить процесс образования накипи в теплообменниках котла и потом будет понятно, как уменьшить образование накипи.

Основная причина появления накипи это кипение воды. То есть вода у стенки трубы превращается в газ(пар). Когда на стенку теплообменника воздействует температура горения природного газа, то не думайте, что там температура меньше 100 градусов. Средняя температура теплоносителя может быть 60 градусов, но в теплообменнике именно возле стенки температура может быть выше 100 градусов. Или вода может превращаться в пар с температурой даже меньше 100 градусов из-за турбулентного потока(вихрей). То есть маленькая часть воды может превращаться в пар. Эти пузырьки пара могут быть вообще не заметны. Но прямо там где происходит контакт высокой температуры и появляются микроскопические пузырьки пара, которые и создают в момент испарения накипь(отложение).

Чтобы повысить температуру кипения необходимо увеличивать давление системы отопления. Не зря производители газового котлового оборудования пишут в инструкции держать давление не мене 1,5 Бар. Именно для того, чтобы уменьшить отложение накипи в теплообменнике.

Также движение воды у стенки теплообменника может вызывать вихревые потоки и микрокавитацию, что приводит в этом месте к понижению давления. А пониженное давление уменьшает температуру кипения.

Чтобы Вы понимали, что бывает с любым веществом в природе, познакомлю Вас с этим графиком:

Такой график показывает, что любое вещество превращается в пар не при одной температуре. И давление может влиять на температуру кипения. То есть при повышении давления выше атмосферного температура кипения воды выше 100 градусов. А если вода будет находиться при разряженном давлении меньше атмосферного, то вода закипит с температурой меньше чем 100 градусов. Ну, например, вода закипит при 95 градусах.

Читайте также:  Гофрированная труба для сифона размеры

Расположение гидроаккумулятора и насоса могут менять давление в теплообменнике. Именно поэтому нужно соблюдать правильное расположение гидроаккумулятора и насоса. Подробнее об этом тут: http://santeh-baza.ru/viewtopic.php?f=2&t=93

То есть вот что происходит: Вода испаряется, а содержащиеся в ней различные вещества и соли остаются на стенке трубы. То, что остается от воды в момент кипения и называется накипью.

Запомните! Какие бы Вы присадки не доливали и чтобы Вы не делали с водой – все равно будут отложения и зарастания в трубах, просто их будет меньше. Если не хотите зарастаний в трубах просто используйте пластиковые трубы. Но у пластиковых труб могут быть свои минусы. Об этом поговорим в другой раз.

Для хозяев частных домов продают специальные растворы. Якобы залейте в вашу систему и все будет ОК… Но это все напоминает маркетинговый ход. Хоть заливай, хоть не заливай, а результат будет туманным… О результатах знают только опытные работники, которые работают с технологиями подготовки воды для центрального отопления и водоснабжения. И я от них тоже слышу, что они не могут добиться хороших результатов.

Рекомендации для системы отопления, выполненные из стальных труб и стальных радиаторов:

1. Нельзя систему отопления оставлять надолго без воды и давления. В системе должно быть минимум воздуха.

2. Старайтесь держать температуру отопления ниже. Чем выше температура, тем больше отложения в трубах. Чем ниже температура, тем меньше отложения в трубах.

3. Старайтесь реже менять воду в системе отопления. Каждая новая порция воды прибавляет различные соли и вещества, которые потом откладываются в теплообменнике котла и на стенках трубопровода. Чем дольше вода находится в системе отопления, тем меньше в ней веществ и различных солей.

4. Если совсем хотите минимизировать отложения в трубах, то используйте дистиллят (дистиллированную воду). Дистиллированная вода – это мертвая вода. Но у мертвой воды свои особенности – она быстрее разъедает трубы на сквозь. Слышал, что дождевая вода похожа на дистиллят и хорошо подходит для воды в системе отопления. Другими словами вода – это универсальный растворитель.

Возможна ли очистка труб от отложений?

Для пластиковых труб существуют различные вещества, которые способны уничтожить отложения. Но для стальных труб это занятие губительное для труб. Это агрессивные вещества просто разъедают сталь и различные металлы.

Существуют способы, только механические. То есть, вытащите вашу трубу, и в ручную прошуруйте внутренние отложение + промывания различными веществами для ускорения отслоения. Вся агрессивная среда, которая борется с отложениями, также и губит стальную трубу.

Конечно, могут наверно существовать ноу-хау по очистке, но все это туманно. Если Вы знаете о них то расскажите… Напишите в комментариях на этой странице.

Как чистить систему отопления от шлама и мусора в большом количестве?

Для этих целей существует сепаратор шлама: SpiroTRAP

Внутри емкости имеется сетка из медной проволоки, для того, чтобы гасить вихревые потоки воды.

Можно попытаться сделать сепаратор шлама самому…

В качестве емкости сойдет гидроаккумулятор для водоснабжения. Почему для водоснабжения? Потому что только у такого гидроаккумуляора можно убрать мембрану. Обычно красные гидроаккумуляторы не дают возможность менять мембрану.

Такой гидроаккумулятор рассчитан на 6 Бар. Поэтому подойдут для любой системы, хоть для центральной системы отопления.

Покупаете синий гидроаккумулятор, убираете из него мембрану. Привариваете недостающий патрубок. Помещаете внутрь медную проволоку, имитируя сетку с шагом примерно 1 см. Медная проволока нужна для того, чтобы уменьшить турбулентное распыление шлама струей входящей воды. При желании можно найти гидроаккумулятор с двумя патрубками(сверху и снизу), но они очень большие по объему. Для очистки достаточно не менее 50 литров на отопление до 30 кВт.

Теплоноситель будет проходить через бак. Скорость теплоносителя будет уменьшена, чтобы тяжелые частички могли осесть внизу бака. Лучше выбрать бак не менее 50 литров, чтобы сильнее остановить движение теплоносителя для оседания тяжелых частиц, которые потом оседают в фильтре грязевике. Резьбу наваривайте не менее 1” 25мм. Вн.д. для системы отопления до 30 кВт. Чем больше диаметр, тем меньше будет скорость воды в баке.

Конечно, не лишним будет поставить фильтр грязевик после сепаратора шлама, а лучше чистить теплоноситель более тонкой очисткой, например такой:

У таких фильтров очистка более тонкая. И имеется запас на скопление мусора. Также имеется кран слива шлама. В любой момент открыли кран и почистили фильтр от скопления шлама. Конечно, фильтр подбирайте подходящего размера по диаметру и пропускной способности.

Дело в том, что сепаратор шлама полностью не сможет очистить теплоноситель от различных осадков. Бывает, в системе плавают вещества очень маленького размера – вроде пыли. И такие маленькие вещества очень тяжело чистить. Разве, что если поставите сепаратор шлама объемом в 300 и более литров.

Какая должна быть система отопления, чтобы отложения в трубах не испортили работу системы отопления?

Система отопления должна быть сделана так, чтобы она не нуждалась в балансировке расходов между радиаторами. То есть Вы должны подобрать диаметр так, чтобы гидравлическое сопротивление в трубопроводе создавало потерю напора на то, чтобы установить необходимый расход. Вы не должны надеяться на то, что в любой момент подкрутите крантик у радиатора и все наладится. Нужно подбирать диаметр исходя из необходимого расхода.

Нужно стремиться, чтобы в системе отопления на каждый метр трубы было одинаковое гидравлическое сопротивление. Грубо говоря, скорость теплоносителя должна быть одинаковой на всех трубопроводах. В трубопроводе, где медленно бежит теплоноситель будет сильнее зарастать трубопровод. То есть не рекомендуется делать сильный разброс гидравлических потерь. Там где будет маленькое гидравлическое сопротивление – с течением времени будет большим и это приведет к ухудшению работы системы отопления.

Скорость теплоносителя в системе явно не должна быть очень маленькой. К примеру, 0,15 м/сек. Считается маленькой. Но в некоторых случаях просто вынуждены использовать эту скорость. При такой скорости могут быть значительные осадки, что приведет к дополнительным гидравлическим потерям в этом участке трубопровода.

Если у Вас большая система отопления, то разделите отапливаемое помещение на отдельные сектора. Каждый сектор должен быть рассчитан максимум на 10 радиаторов. Не стоит городить схему с большим количеством радиатором более 10. Чаще всего, там, где придумывают разводку более 10 радиаторов, возникают проблемы. Будьте аккуратны. Если Вы затеяли сектор более 10 радиаторов, то хорошенько подумайте или обратитесь ко мне и покажите вашу схему, а я Вам даже на глаз могу определить, насколько правильно разработана ваша схема.

Не нужно ставить один большой мощный насос! Разделите отопление на различные группы, и в каждую группу поставьте один маленький насос. Такой метод помогает избежать дополнительного расчета на разветвленных участках. И убрать принудительные настройки системы по расходам. Насос сам будет служить гарантом расхода отдельной группы. В будущем, если одна группа стала плохо работать, то просто ставим более мощный насос в эту группу. Конечно, центральный узел всех групп должен быть снабжен гидравлическим разделителем и общим коллектором.

Стальной трубопровод подбираем с запасом на отложения в трубах. То есть, с течением времени из-за нароста в трубопроводе, гидравлическое сопротивление может только увеличиваться.

Не нужно создавать однотрубные системы более 10 радиаторов.

Не нужно делать двухтрубные системы отопления более 10 радиаторов. То есть садить, на одну магистральную ветку более 10 радиаторов. В таком случае даже 5 радиаторов может быть критично.

Не нужно создавать петли Тихельмана более 10 радиаторов.

Источник

Adblock
detector