Меню

Переливная труба что это

ТРУБА ПЕРЕЛИВНАЯ

ТРУБА ПЕРЕЛИВНАЯ труба, предназначенная для удаления избытка воды из бака или резервуара в водоотводящее устройство и одновременно служащая для контроля допустимого их заполнения

(Болгарский язык; Български) — преливна тръба

(Чешский язык; Čeština) — přepadová trubka

(Немецкий язык; Deutsch) — Überlaufrohr

(Венгерский язык; Magyar) — túlfolyó cső

(Монгольский язык) — халилтын яндан хоолой

(Польский язык; Polska) — rura przelewowa

(Румынский язык; Român) — conductă de prea — plin

(Сербско-хорватский язык; Српски језик; Hrvatski jezik) — prelivna cev

(Испанский язык; Español) — tubo de rebose

(Английский язык; English) — overflow pipe; overflow conduit

(Французский язык; Français) — tuyau de protection; tuyau de trop — plein; tube de trop — plein

Смотреть что такое «ТРУБА ПЕРЕЛИВНАЯ» в других словарях:

труба переливная — Труба, предназначенная для удаления избытка воды из бака или резервуара в водоотводящее устройство и одновременно служащая для контроля допустимого их заполнения [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] EN… … Справочник технического переводчика

переливная труба — — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN overflow pipeoverflow tubeoverflow weiroverflow fittingoverflow … Справочник технического переводчика

переливная труба — perpylimo vamzdis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. overflow pipe vok. Ausgleichrohr, n; Überleitrohr, n; Überströmrohr, n rus. переливная труба, f; перепускная труба, f pranc. tube de trop plein, m … Automatikos terminų žodynas

перепускная труба — perpylimo vamzdis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. overflow pipe vok. Ausgleichrohr, n; Überleitrohr, n; Überströmrohr, n rus. переливная труба, f; перепускная труба, f pranc. tube de trop plein, m … Automatikos terminų žodynas

Ausgleichrohr — perpylimo vamzdis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. overflow pipe vok. Ausgleichrohr, n; Überleitrohr, n; Überströmrohr, n rus. переливная труба, f; перепускная труба, f pranc. tube de trop plein, m … Automatikos terminų žodynas

overflow pipe — perpylimo vamzdis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. overflow pipe vok. Ausgleichrohr, n; Überleitrohr, n; Überströmrohr, n rus. переливная труба, f; перепускная труба, f pranc. tube de trop plein, m … Automatikos terminų žodynas

perpylimo vamzdis — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. overflow pipe vok. Ausgleichrohr, n; Überleitrohr, n; Überströmrohr, n rus. переливная труба, f; перепускная труба, f pranc. tube de trop plein, m … Automatikos terminų žodynas

tube de trop-plein — perpylimo vamzdis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. overflow pipe vok. Ausgleichrohr, n; Überleitrohr, n; Überströmrohr, n rus. переливная труба, f; перепускная труба, f pranc. tube de trop plein, m … Automatikos terminų žodynas

Überleitrohr — perpylimo vamzdis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. overflow pipe vok. Ausgleichrohr, n; Überleitrohr, n; Überströmrohr, n rus. переливная труба, f; перепускная труба, f pranc. tube de trop plein, m … Automatikos terminų žodynas

Überströmrohr — perpylimo vamzdis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. overflow pipe vok. Ausgleichrohr, n; Überleitrohr, n; Überströmrohr, n rus. переливная труба, f; перепускная труба, f pranc. tube de trop plein, m … Automatikos terminų žodynas

Источник

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Переливная труба

Переливную трубу присоединяют к баку на высоте 100 мм от его верха — через ее переливается вода, когда ее уровень в резервуаре поднимается выше уровня присоединения переливной трубы. [31]

Переливную трубу присоединяют к баку на высоте 100 мм от его верха. Через нее переливается вода, когда ее уровень в резервуаре поднимается выше уровня присоединения переливной трубы. [32]

Переливную трубу , по которой отводится вода в случае переполнения резервуара; трубу делают диаметром не менее двойного диаметра подающей трубы для быстрого отвода излишка воды; переливную трубу присоединяют к резервуару на расстоянии 100 мм от верха резервуара, ее не соединяют непосредственно с канализационным стояком, а делают разрыв струи, устанавливая промежуточный бачок размером 600X600X600 мм, как показано на рис. 170, в; на отводной трубе от бачка ставят сифон, разрыв струи необходим для того, чтобы исключить возможность проникновения бактерий из канализации в водопроводную сеть. [33]

Переливную трубу выводят на крышу здания или иногда к раковине в котельной. [35]

Переливную трубу 2, на которой никакой запорной арматуры не ставится, выводят в специальную раковину, установленную в подвале, в удобном для надзора месте. Труба 2 гарантирует расширительный сосуд от переполнения. [36]

Переливную трубу выводят к раковине в котельной. Ее присоединяют к штуцеру 3, расположенному на расстоянии 100 мм от верха сосуда. [37]

Диаметр переливных труб во избежание переполнения резервуаров должен быть больше диаметра труб, подающих жидкости. Резервуары можно соединять переливными трубами по одному из двух вариантов, указанных на рис. 4.8. Из рисунка видно, что при соединении резервуаров по первому варианту число штуцеров для переливных труб у каждого резервуара — два, по второму варианту — — один. Сокращение числа штуцеров облегчает защиту резервуаров от коррозии. [39]

Сечение переливной трубы должно обеспечивать беспрепятственный сброс избытка всей подаваемой жидкости. Устройство запорной арматуры на переливных линиях не допускается. Соединение переливной трубы должно обеспечивать беспрепятственный сброс избытка всей подаваемой жидкости. Соединение переливных груб для огнеопасных растворителей с канализацией запрещается. [40]

Закупорка переливной трубы может вызвать разрыв труб в системе из-за невозможности свободного выхода воды, расширяющейся при нагревании. При наличии воздушной трубы этого опасаться не приходится. [41]

Диаметр переливной трубы после присоединения к ней спускной трубы уменьшают, но он должен быть не меньше, чем диаметр спускной трубы. [43]

Диаметр переливной трубы должен быть рассчитан на пропуск самотеком количества воды, равного подаче артезианского насоса. Постоянное давление воды перед регулирующими клапанами кондиционеров обеспечивается регулятором 4, который перепускает часть артезианской воды из нагнетающего трубопровода в бак. [45]

Источник

Перелив в септике – советы по организации от профессионалов

Отправим материал на почту

Иногда септик воспринимается как переливная выгребная яма, но это не совсем верное определение, хотя на первый взгляд именно так все и выглядит. Если быть точнее, то это отстойник, обычно представляющий собой два или три резервуара постепенной очистки канализационных стоков. Такие системы могут быть разными не только по уровню фильтрации отходов, но и по способу сооружения (заводские и самодельные). При этом второй вариант может быть гораздо лучше первого, но обо всём по порядку.

Читайте также:  200 метров до газово трубы

Различия в септиках

Ассенизационные устройства такого типа отличаются по нескольким критериям, это может быть:

  • материал для изготовления резервуаров;
  • расходы на эксплуатацию системы;
  • формы и габариты емкостей;
  • конструкционные особенности;
  • принцип работы;
  • эффективность очистки.

Как работает септик с очисткой

Если говорить о принципе работы вообще, то его можно рассмотреть на примере эскиза трехсекционного устройства, показанного на верхнем изображении:

  • Первичная очистка. Сточные воды через канализационную трубу попадают в первый резервуар, где выпадают в осадок наиболее грубые фракции отходов. Когда уровень поднимается до трубы перелива, жидкость перетекает в следующую емкость.
  • Вторичная очистка. В среднем резервуаре опять-таки происходит выпадение крупных осадков, пока уровень не поднимется до перелива и жидкость начинает перемещаться в третью емкость.
  • Дренаж. В третьем резервуаре оказываются сточные воды, которые уже почти не имеют крупных отходов, выпадающих в осадок. Тем не менее, здесь дно емкости не бетонировано, и жидкость устремляется в грунт, предварительно проходя через дренаж, который делают из разных материалов.

Примечание: переливная труба каждой емкости находится примерно на 10 см ниже, чем подающая сточную воду.

Различия септиков по типам

На верхней фотографии мы видим накопительные емкости для канализации. У такого резервуара есть плотно прилегающая крышка. Там сбоку можно приспособить трубу ПВХ Ø 50 мм и если поднять её вверх до трёх метров, то емкость будет вентилироваться, и при этом запахи не будут мешать людям. По такому же принципу сделана обычная выгребная яма: стены бетонируются или делаются с кирпичной кладки, а за уборной устанавливается труба для отвода газов, чтобы свести к минимуму неприятный запах в туалете.

Большой популярностью пользуются септики анаэробного типа, но сразу следует отметить, что они подходят исключительно для тех мест, где низкий уровень грунтовых вод. Здесь фекальные стоки отстаиваются в секциях и в конце проходят доочистку почвой. Такие устройства очищают бытовые сбросы на 50%, но эффект можно усилить если использовать биоактиваторы, которые активизируют окислительные процессы в отстойниках и вода, уходящая в землю, будет более чистой. Но такие канализации можно ставить только с учетом ограничений СанПин, о которых вы узнаете ниже.

Такой тип септиков как нельзя лучше подходит для участков с высоким уровнем грунтовых вод и плывунов. То есть, емкость нужно сразу закапывать, пока её не подмыло, но этим, как правило, не ограничиваются. Резервуар бетонируют, чтобы грунтовые воды не сыграли злую шутку и не вытолкнули его на поверхность, как поплавок. В таких устройствах тоже используют биоактиваторы с анаэробными бактериями.

Монтаж септика на загородном участке

Выше вы ознакомились с основными типами септиков и принципами очистки, которые там возможны. Но тех, кто читает эту статью, пожалуй, ещё больше интересует, как сделать переливной септик на загородном участке и многие люди склонны выполнять такие работы своими руками. Ниже мы рассмотрим условия и правила монтажа таких канализаций.

Загородный участок

Для того чтобы оборудовать переливную выгребную яму или самодельный септик, участок должен находиться там, где низкий уровень грунтовых вод, то есть, его не будет постоянно заливать. Кроме того, придётся учесть площадь подворья, которая принадлежит вам или тому человеку, кто хочет монтировать канализацию.

Ели на участке есть колодец или скважина, то расстояние до них должно быть хотя бы до 30 м — СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. Так же в таких септиках есть ограничения по близости к фундаменту ≥4 м — СНиП 2.04.03-85, к фруктовым деревьям и кустарникам ≥3 м) — СНиП 30-02-97 и к забору ≥1 м — СанПин 2.1.5.980-00.

Но самое основное в этих требованиях, это расстояние до источника питьевой воды, забору со стороны улицы и фундаменту дома или хозпостройки соседа. Здесь можно ориентироваться на правила застройки участков, где фундамент любого сооружения должен находиться на расстоянии не менее 1 м от забора. Значит, септик от межевой линии можно устанавливать на расстоянии 3 м. Если сосед построил, к примеру, летнюю кухню, где стенка упирается в межу, и вы смонтируете канализацию в трёх метрах от неё, то это уже не ваше нарушение, а соседа.

Загородный участок может быть с уклоном в одну сторону и если это так, то такое расположение вам только на руку, ведь каждая последующая переливная труба должна быть, ниже предыдущей, как минимум, на 10 см и наклон упростит решение задачи. Если участок ровный, то проблему перелива придётся решать за счёт углубления резервуаров – чем глубже, тем реже нужно заказывать ассенизационную машину (бочку).

Выбор и заготовка материалов

В домашних условиях сливную яму с переливом можно сделать из разных материалов, и один из них – рядовой красный кирпич 250x120x65 мм. Такая кладка возводится достаточно быстро, но подобный резервуар имеет существенный недостаток – такой строительный материал разрушается в воде и его хватит не больше, чем на 10-15 лет. Впрочем, кладку можно заштукатурить и это продлит её эксплуатационный ресурс ещё на 5-6 лет. Как бы там ни было, но при отсутствии централизованной канализации – это неплохой выход из положения.

Если у вас есть возможность собрать определённое количество одинаковых старых автомобильных покрышек, то это один из лучших материалов для переливной выгребной ямы. Резина с кордом практически не боится влаги и аммиачных испарений, поэтому её эксплуатационный ресурс даже сложно определить – такая емкость будет служить до тех пор, пока не активизируется процесс разложения. То есть, если для покрышек данный период составляет 120-140 лет, то они будут пригодными, как минимум, лет 70-80.

Очень прочным материалом можно назвать металлические бочки, если они, конечно, покрашены внутри и снаружи. Такие емкости из нержавеющей стали, однозначно, никто не будет использовать, а эксплуатационный ресурс обычных емкостей из черного металла больше зависит от качества ЛКМ. Тем не менее, даже с дешевой краской бочки простоят в земле 20-30 лет, а это не малый срок. Основная проблема здесь в объёме, но для небольшой семьи из трех-четырех человек этого будет достаточно.

Читайте также:  Соединения для водяных пластиковых труб

Чаще всего для устройства дачного или загородного септика для жилого дома используют бетонные круги, которые несложно заказать на заводе ЖБИ или в частном порядке. По срокам эксплуатации, по прочности, по удобству монтажа и пр., это самый приемлемый вариант для домашних умельцев. Чтобы не обращаться к каким-либо цифрам, достаточно посмотреть на колодцы, выкопанные более 50 лет назад: их периодически чистят, а бетонная обсадная (она же основная) труба остается целой и невредимой.

Примечание: в наше время на перелив септика, как правило, все ставят поливинилхлоридную (ПВХ) трубу Ø 100 мм. Сейчас это наиболее доступный, качественный и дешевый материал.

Земляные работы

В первую очередь, нужно узнать уровень промерзания грунта в своей местности, чтобы канализационная труба была ниже, как минимум, на 5-10 см и стоки в ней не заледенели в аномальную зиму. Если этот показатель не более метра, то беспокоится не о чем – достаточно углубиться на 1,2 м, но если уровень находится ниже, то вы окажетесь перед выбором: копать глубже или использовать изоляцию для труб. Также при копке траншем следует учесть обязательный уклон отвода от дома, и для этого посмотрите небольшую табличку ниже.

Важно: если от дома до септика 15 м и для этого использовать трубу Ø 100 мм (самый распространенный размер), то разница по глубине между началом и концом траншеи составит от 37,5 до 52,5 см. Не забывайте про эти требования.

Не будем подробно рассматривать, как утепляются канализационные трубы, так как это тема для отдельной статьи. Тем не менее, можно упомянуть о материалах, используемых для утепления. Это: минеральная вата разной модификации и плотности; пенопласт, пеноизол (жидкий пенопласт), экструдированный пенополистирол и теплоизоляционная краска.

Дно траншеи для укладки трубы обязательно нужно засыпать песком, чтобы получилось нечто вроде подушки. Именно песок и позволяет точно нивелировать уклон, так как его можно подсыпать, или отгребать от трубопровода. Чтобы облегчить нивелирование уклона, можно воспользоваться метровым уровнем и сделать подставочку, ориентируясь на таблицу. То есть, уровень должен показывать ровную горизонталь, если с одной стороны подложена вставка.

Когда доведете трубопровод до септика, его можно засыпать, но не используйте для этого грунт, который вынули из траншеи. Трубы сначала следует засыпать песком, как минимум, на 2 см от верхней стенки, а затем утрамбовать. Понятно, что обычную трамбовку использовать нельзя – она поломает пластик – лучше обильно полить засыпку водой, и она сядет сама в течение нескольких минут. После этого можно сразу засыпать грунт. Такая мера нужна для защиты ПВХ от острых камней, стекла, проволоки и т.п.

Мы рассмотрели копку траншеи и укладку канализационного трубопровода, как нечто отдельное, хотя на практике это не так. Траншею копают одновременно с ямой для бетонных кругов, причем, это может быть три ямы, под каждый резервуар отдельно или одна общая. Учтите, что глубина котлована учитывается от места ввода трубы в емкость. Это означает, что нужно углубиться от этого уровня хотя бы на метр, но лучше ещё глубже.

Важно: при монтаже канализационных труб вне зависимости от их диаметра, старайтесь всячески избегать углов 90°. В тех случаях, когда без такого поворота никак не обойтись, вместо одного фитинга на 90° используйте два уголка по 45°. Так вы существенно снизите вероятность засоров в трубопроводе.

Принцип монтажа бетонных кругов для септика

Выбирать круги следует по предполагаемому объему резервуара, но также нужно учитывать уровень грунтовых вод на участке. Например, если вода под лопатой начинает просачиваться на глубине полутора метров, тогда бетонный септик не для вас – придётся довольствоваться пластиковым резервуаром с магазина, но если воды нет вообще или она очень глубоко, то вам повезло.

Теперь еще несколько мыслей о выборе диаметра. Допустим, у вас большая семья и вы хотите сделать объёмный септик, но, чтобы особо не углубляться, ставите круги с наружным диаметром 2200 мм, а сточная труба будет заводиться в первый резервуар на глубине 1,4 м от поверхности. По логике вещей, вам нужно устанавливать ещё два круга, чтобы сделать люк для чистки резервуара, но можно ведь сэкономить. На круг, куда заведена труба, устанавливается перекрытие под крышку и на него ставят круги с минимальным диаметром, чтобы была возможность запустить шланг от ассенизационной машины для чистки. С такой конструкцией вы также увеличите площадь огорода (сада), занимаемую ёмкостью на почве.

Монтаж кругов в яму можно, конечно, провести вручную, но этого не стоит делать и даже не потому, что они довольно-таки тяжелые. Проблема в том, что при опускании таких фрагментов при помощи верёвок кто-то может оступиться, кольцо вырвется и упадет, а от удара оно, скорее всего, расколется. Лучше эти работы выполнять краном, хотя за его эксплуатацию, конечно, придётся заплатить.

Стыковку бетонных фрагментов следует проводить на цементный раствор (такой же, как для кирпичной кладки). Это делается не только для герметизации стыков, но, в первую очередь, для придания жесткости обсадной трубе. Если ничем не скреплять эти места, то целостность будет под угрозой после первой зимовки: в процессе замерзания/оттаивания грунт деформируется и увлекает за собой все предметы, которые в нем закопаны. Это же правило применяется при заливке ленточных фундаментов.

Утепление септика

В некоторых регионах Крайнего Севера грунт промерзает на глубину до двух метров, и чтобы не выкапывать слишком глубокие резервуары прибегают к их утеплению, хотя, к изоляции прибегают и при умеренном климате. Для этой цели подходят такие материалы, как пенопласт, экструдированный пенополистирол, минеральная базальтовая (каменная) вата и пеноизол (жидкий пенопласт). При этом утеплитель нужно монтировать не только на ту часть септика, где предполагается наполнение жидкостью, но до самого верха, чтобы бетон промерзал, как можно меньше.

Читайте также:  Нет двух труб задержка месячных

Пенопластовыми, полистирольными или ватными панелями обкладывают бетонный круг и фиксируют их вязальной проволокой, подставляя под неё какие-то деревяшки, чтобы та не разрезала утеплитель. Конечно, древесина через несколько лет перегниет, но изоляционный слой в это время будет надёжно удерживаться грунтом. Между панелями, образующими окружность останутся щели и их лучше всего убрать. Можно сделать вырезки из остатков утеплителя и набить ими пространство, но лучше всего задуть эти щели монтажной акриловой пеной. Акриловая пена перед обычной имеет явные преимущества, так как она очень плохо разлагается в сырости.

Когда яма под септик выкопана аккуратно, а между трубой и грунтом зазор не превышает 10 см, можно использовать пеноизол. Его попросту задувают в свободное пространство после монтажа бетонных колец. Но для такого метода теплоизоляции понадобится специальное оборудование.

Соединение резервуаров септика

Сначала поговорим об особенностях перелива с одного резервуара в другой. Условно представим, что вход канализационной трубы в резервуар находится на метровой глубине. В таком случае, перелив из него должен быть расположен, как минимум, на 10 см ниже и такое же соотношение предусматривается в следующей емкости. Но здесь есть один нюанс, который избавит вас от проблем с засорами при переливе. Разберемся с этим подробнее.

Фекальные стоки, скапливаясь в резервуаре, ведут себя неоднозначно: более тяжелые фрагменты оседают на дно, а более легкие плавают на поверхности, образуя пленку из разного мусора. Этот самый мусор при попадании в отверстие горизонтально расположенной трубы, будет цепляться за её края, образуя постепенное наслоение, и в результате это приведёт к засору. Устранить его, конечно, не сложно – можно просто пробить отверстие любой палкой, но для того, чтобы избежать возникновения подобных неприятностей, на трубу перелива надевают тройник.

Что же происходит? Как было сказано выше, легкий мусор скапливается на водном зеркале, но его недостаточно для засора – это накопительное явление. Уровень жидкости будет подниматься до горизонта сливной трубы, а нижний отвод тройника окажется погруженным в воду. Следовательно, пленка, из-за которой происходит засор, постоянно будет выше точки попадания жидкости в нижерасположенную трубу. Чтобы окончательно обезопасить эту систему от засора, на нижнюю часть тройника добавляют 15-20 см трубы, и точка входа получается ниже, а значит, дальше от мусора.

Важно: никогда вместо тройника не используйте уголок! При установке такого фитинга вода не сможет попасть в сточную трубу. Просто вспомните, что происходит, когда вы опускаете стакан в ведро (миску) с водой дном вверх – вода не попадает внутрь из-за скопившегося там воздуха.

Заканчивая мысли о соединении резервуаров между собой, следует отметить, что не имеет совершенно никакого значения на каком расстоянии и на какой линии будут расположены емкости. Их можно закапывать по прямой или с поворотами. Но не забывайте о том, что все трубы перелива устанавливаются с уклоном, указанным в таблице, расположенной выше по тексту. Это указывает на то, что чем дальше емкости будут находиться друг от друга, тем глубже придется их опускать!

Последняя очистка

В последнем по счёту резервуаре (втором или третьем) уплотнение, а, тем более, бетонирование дна делать не нужно – там следует засыпать подушку для дренажа. В большинстве случаев для этой цели применяют мелкий щебень, а ещё лучше – гранитный отсев, где фракция составляет не более 0,5-2,0 мм. Такой дренаж окончательно отфильтровывает сточные воды, и они попадают в грунт с очисткой, как минимум, 50%. Высота такой подушки может быть разной и больше зависит от сечения резервуара и суточного объёма стоков, но для загородного дома обычно засыпают слой 20-30 см и этого вполне достаточно.

Гидроизоляция септиков

Нужно делать гидроизоляцию септика из бетонных колец или нет, вопрос спорный, во всяком случае, по этому поводу нет четких указаний в каком-либо ГОСТ, Сноп или ТУ. Здесь всё зависит от свойств грунта, а точнее, от его плотности и влажности. Любые подвижные грунты, тот же лёсс или плывун состоят из крупных частиц, следовательно, не имеют высокой плотности. При выпадении атмосферных осадков они с легкостью впитывают влагу, поэтому, здесь даже не имеет значения близость или удалённость грунтовых вод. Это указывает на то, что отсутствие основательной герметизации может привести к попаданию грунтовых вод внутрь резервуаров, что крайне нежелательно. Поэтому, решение остается за владельцами очистного сооружения.

Для гидроизоляции септиков из бетонных колец применяют следующие материалы:

  • водонепроницаемый безусадочный цемент, из которого возводят плотины и другие сооружения, связанные с водоразделом и мелиорацией;
  • битумные мастики, применяемые для подземных сооружений типа фундаментов, цокольных этажей и деревянных опор;
  • грунтовки глубокого проникновения, широко применяемые в строительстве;
  • смесь цементного раствора с жидким стеклом или плиточным клеем;
  • плавленый битум (горячая смола);
  • обсадная пластиковая труба.

Последний вариант с обсадной трубой используют только в промышленности – он получается наиболее дорогостоящим в техническом исполнении. Для домашнего хозяйства, а тем более, для дачного участка самым бюджетным и в то же время очень даже неплохим решением будет плавленый битум. Его, как правило, накалывают кусками, ставят их в оцинкованное ведро и разогревают на костре. Для обмазки можно использовать маклавицу, привязанную к длинной палке для удобства. Если под рукой не оказалось большой щетки, то можно просто обмотать конец палки тряпками из натуральных тканей (чтобы не расплавились).

Заключение

Бетонные круги, из которых сделан септик, достаточно плотный материал, поэтому не имеет критического значения грунт, которым их будут засыпать. Это может быть щебень/гравий, песок или просто земля из котлована, где была смонтирована сливная яма с переливом. Самое главное здесь то, чтобы оставался доступ к каждому резервуару через люк, и при наполнении емкости можно было без труда воспользоваться ассенизационной машиной.

Источник

Adblock
detector