Меню

Наросты в водопроводных трубах

Наросты в водопроводных трубах

Как замедлить процесс роста «ржавой бороды» на водопроводных

pifagoreec Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 08:17 | Сообщение # 1
Появляются рыжие «бородки» на трубе полотенцесушителя и чугунных батареях. Понимаю, что это нормальная коррозия железа.
Ведь сквозь рыхлый оксид железа (III) пары воды из воздуха и горячая вода из самой трубы проходит до металла — И ПРОЦЕСС НЕОСТАНОВИМ.
Если её зачистить для заделки «холодной сваркой» — то ВООБЩЕ ускоряется окислительный процессс. Или как у меня — появилась ДЫРКА.

Как пассивировать или ингибировать процесс.
Пусть некрасивая борода останется — но перестанет РАСТИ.
В каждой «бородке» блестит ВОДИЧКА — а подо мной соседи вредные, я уже их нечаянно затапливал.

Варианты:
1) Можно установить отрицательный (. ) потенциал меньше 1 го вольта (но неизвестно что у соседей на трубе, вдруг землю берут ускоряя «РЖУ»)
2) Рассматривал цинковый вариант (приоритетная коррозия цинка пред железом в одной «влаге»)
3) ЗАМЕНА ТРУБЫ НА ПЛАСТИК — так уже опоздал — ЗИМА на носу.
4) . Сделать бондаж или бинтом резиновым с наполнителем — СТРУЖКА МАГНИЕВАЯ — на сезон ХВАТИТ.
5) . Цианокрилат! То бишь суперклей. .

Подскажите, пожалуйста какой нибудь ХИМИЧЕСКИй вариант «БАЛЬЗАМИРОВАНИЯ» и «заморозки» этой «красоты».
Заранее благодарен за понимание.

Источник

Изветковые оложения в трубах: эффективные способы очистки

Августа 6, 2015

Что бы нам не говорили производители и монтажники труб, а рано или поздно они все равно начинают засоряться. Причин, по которым трубы начинают менее эффективно выполнять свою работу множество.

Если, например, были допущены ошибки при монтаже (недостаточный уклон или излишне крутой поворот) то это приведет к тому, что отложения в трубах появляются намного быстрее, чем ожидалось.

Следующая причина отложений является повреждения самой трубы – царапины, сколы, заусеницы и т.п. Такие повреждения становятся преградами на пути движения потока и миллиметр за миллиметром в этом месте начинают накапливаться разного рода отложения.

Также нужно учитывать и само свойство жидкости, которая движется по трубах. Рассмотрим пример с «жирной» водой. На предприятии проводится мытье определенного вида оборудования, и вода с частичками жира ежесекундно движется по трубам. Жир в свою очередь пытается «схватится» за стенки трубы и у него, обычно, это получается. Поначалу мы ничего не замечаем, потом пропускная способность трубы начинает падать и со временем, если ничего не предпринять, труба полностью засоряется. В результате чего технологический процесс прерывается и вместо того чтобы заниматься выпуском продукции начинается аварийная очистка труб от отложений.

Не нужно отбрасывать и возможность попадания в трубу постороннего предмета критичных размеров. Такое происшествие практически со стопроцентной гарантией приведет к полному засорению тубы. Необходимо тщательно следить за исправностью всех защитных решеток и перегородок.

И если даже нам кажется, что мы смогли обойти все выше перечисленные причины засорения труб, то существует еще один вид загрязнения, который происходит на молекулярном уровне. Ведь в трубах течет не дистиллированная вода, а вода с огромным количеством примесей. Так на внутренней поверхности трубы могут расти всевозможные кристаллы, так как это происходит с образованием кристаллитов карбоната кальция (соли углекислоты) из растворенного в воде кальция и карбонатных ионов. Такие кристаллы могут расти, потом разрушаться, но некоторые, все равно, растут и достигают критически больших размеров. Размеры таких кристаллов становится макро, и кристалл перестает разрушаться. Постепенно количество таких кристаллов становиться критичным и мы уже можем видеть их скопление в виде отложений. Их упрощенно называют известковые отложения в трубах. И если карбонат кальция в строительстве или химической промышленности дело полезное, то в трубах ситуация диаметрально противоположная.

Если вы решили узнать известковый ли налет в трубах, то можно провести не сложный химический опыт. Если налет обработать лимонной или уксусной кислотой, то на поверхности начнут образовываться газовые пузырьки.

Также причиной засорения труб могут стать фосфаты и в частности ортофосфат калия. Такие вещества, в основном, плохо растворимы, но фосфаты с труб хоть и неохотно, но растворяются в неорганических кислотах и щелочах со средней концентрацией (без образования пузырьков). Существуют отложения, вид которых можно определить визуально. К самым распространенным видам относятся окислы железа. И выглядят они как обыкновенная ржавчина.

Конечно, это далеко не полный список любителей засорить трубы. При желании, в лаборатории, вам подробно определят вид и химический состав того, что пытается сделать трубу совершенно непригодной к эксплуатации. Но обычно таких сложных действий можно избежать, проведя удаление загрязнений из труб удобным вам способом.

Сама очистка труб может производиться несколькими способами:

  • механический ( самый древний и до недавнего времени единственный);
  • химический (удобный в применении, но требующий знаний и препаратов);
  • промывка под давлением;
  • воздействие высокой температуры на место засорения.

Остановимся на этих методах подробнее.

Самыми распространенными вариантами механического способа очистки труб являются применения троса и вантуза. Эти два механизма весьма действенны, но сфера их применения ограничена. Вантуз эффективен, только в непосредственной близости от места засорения трубы. Трос, конечно, как средство устранения засора является более мощным средством. Но и у него есть свои слабые стороны. Если конфигурация канализационной трубы сложная, изобилует всевозможными коленями и переходами, то работа с тросом становиться весьма затруднительной, а иногда и совершенно невозможной.

Если применение механических методов удаления загрязнения невозможно, то можно устранить засор промывкой под давлением. Повышенное давление воды может справиться с многими сложными засорениями не взирая на форму трубопровода. Но и тут есть подводные камни. Высокое давление может разрушить и сам трубопровод. А это совершенно не тот результат, который мы хотим получить.

Следующий метод борьбы с отложениями в трубах – воздействие на место засорения с помощью высокой температуры. Этот способ эффективен при всевозможных жировых отложениях. Но применение горячей воды при других видах загрязнениях малоэффективно. Также горячая вода не поможет, если засор находится на значительном расстоянии от заливного отверстия – вода банально остынет на пути к месту воздействия.

Самым действенным методом является химический. Существует множество народных и промышленных методов борьбы с засорами с помощью различных химических реагентов. Народные умельцы рекомендуют устранять засоры с помощью соды и уксуса. Стакан соды заливаем в сливное отверстие и туда же добавляем стакан уксуса. Ожидаем, примерно, полчаса и промываем горячей водой.

Но все же современная наука не стоит на месте и в продаже существует множество средств, которые помогут справиться с различными видами засора в трубах. Среди океана этих препаратов можно отметить средство Alkalinet 300 торговой марки Nerta производства Бельгия. Это средство от Нерта имеет свидетельство о государственной регистрации и соответствует всем санитарным нормам. Также, что весьма актуально в наше время, Nerta экологически безопасна. Необходимо отметить, что средство без ограничений применяется на нержавейке. С помощью изменения концентрации, ALKALINET 300 можно применять и на других, всевозможных, поверхностях.

Источник

Наросты в водопроводных трубах

Зарастание и отложения в трубах ухудшают работу системы водоснабжения и отопления

В этой статье Вы узнаете, как увеличить срок службы системы отопления от отложения в трубах. А также как должна быть выполнена разводка трубы, чтобы отложения в трубах сильно не испортили работу системы отопления.

Бывает так, что первый год система отопления работает идеально, а потом начинаются проблемы, связанные с отложением и шламом, плавающим в системе отопления. Причем его так много, что фильтры засоряются так, что приходится чистить их не один раз в месяц.

Из-за чего зарастают трубы?

Зарастают они из-за физических, химических и биологических процессов. Да, — это правда, в воде под давлением и при высоких температурах может существовать биологическая активность. Хлор то, как раз и способствует уничтожению биологической активности. Ну, об этом подробнее ниже.

В этой статье речь пойдет о том:

1. Какие материалы подвержены отложению в трубах?
2. Есть ли отложения в пластиковых трубах?
3. Как увеличить срок службы системы отопления от отложения?
4. Как избавится от сильного отложения в трубах и в теплообменниках?
5. Возможна ли очистка труб от отложений?
6. Как увеличить срок службы котлового оборудования от отложения накипи в теплообменниках?
7. Как чистить теплоноситель от плавающего шлама, чтобы не заниматься чисткой фильтра грязевика?
8. Какими должны быть системы отопления, чтобы отложения в трубах не испортили работу системы отопления?

Какие материалы увеличивают отложения и засор в трубах?

Если Ваша система отопления состоит полностью из стальных труб и стальных радиаторов, то будьте готовы к сильному отложению в трубах и увеличению черного плавающего шлама, который будет оседать в фильтрах грязевиках.

Стальные трубы ВГП (ВодоГазоПроводные). Причем, если речь идет об оцинкованных трубах, то это тоже стальные трубы с одной лишь разницей, что они покрыты наружным слоем цинка. То есть, сталь покрыта цинком. Оцинкованные трубы дольше не ржавеют на открытом воздухе. То есть однажды сделанные оцинкованные трубы просто будут дольше храниться в складских помещениях. Для отопления и горячего водоснабжения цинк просто бесполезен. Так как при повышении температуры свыше 55 градусов цинк отслаивается и начинает плавать по системе и оседает в фильтрах грязевиках. По слухам сети оцинкованные трубы хорошо подходят для холодного водоснабжения. Но и тут есть свои недостатки. Если Ваши оцинкованные трубы будут постоянно находиться с воздухом и водой, то это приведет также к отслаиванию цинка. И еще есть слух, что цинк вреден для питьевой воды. Так, что для холодного водоснабжения тоже могут быть бесполезны. Остается самый полезный функционал оцинкованных труб это сохранение товарного вида, пока он хранится в складских помещениях. А стальные трубы на воздухе очень быстро ржавеют и через два-три года покрываются красной крошкой. Выбирать оцинкованные трубы нужно тщательно и выяснять у продавца, сколько лет они хранились на складе. Потому, что именно из-за того, что они хранятся долго и появляются сквозные коррозии. Все потому, что времени хватило на сквозную коррозию. И где гарантия того, что цинк хорошо покрывает сталь? Одна трещина в цинке может запустить процесс гниение трубы по этой трещине.

Полностью оцинкованные трубы (Возможно МИФ). Слышал в сети, что бывают полностью оцинкованные трубы (Напишите внизу в комментариях, правда это или нет). Я лично их не видел, и сваркой таких труб не занимался. Когда варишь оцинкованные трубы, то начинает отслаиваться слой цинка у сварного шва на расстоянии до 5 см. Поэтому оцинкованные трубы при сварных соединениях становятся опять бесполезными. В местах сварки будет коррозия труб. Также скажу, что полностью оцинкованные трубы бесполезно сваривать обычными способами (электросваркой). Скорее придется иметь свой сплав и плавить газовой сваркой(ацетилен+кислород). Да и как варить, если цинк сам по себе при высоких температурах превращается в шелуху? Поэтому полностью оцинкованные трубы я ставлю под сомнение.

Биметаллические радиаторы – Это стальная конструкция покрытая алюминием. Алюминий в таких радиаторах служит лишь внешней красивой оболочкой. Теплоноситель, пробегая через радиатор, пробегает через стальную поверхность радиатора. Иногда конечно производители пытаются придумывать различные покрытия для защиты от коррозии. Но это все может не сильно помогать и это чаще всего похоже на маркетинговый ход пиарщиков, дабы привлечь покупателей своими якобы супер технологиями. Чаще всего покрываться они могут цинком, но лишь для того, чтобы они не ржавели, пока хранились в складских помещениях и хоть через 10 лет были как новенькие.

Панельные радиаторы – тоже делаются из стали. Тут производители тоже часто на упаковках пишут, что их сталь покрыта защитным слоем от коррозии. Что-то я сомневаюсь во всем этом… Скорее всего опять покрыты цинком, чтобы они при хранении в складском помещении дольше сохраняли товарный вид.

Из личного опыта. Сделали систему отопления полностью из пластиковых труб и поставили биметаллические радиаторы. Дык вот через месяц работы системы отопления, — фильтр грязевик начал засорятся. Анализ не проводили, но единственной причиной могло послужить только биметаллический радиатор покрытый цинком. А цинк как я описал выше, начинает отслаиваться от высоких температур и потом оседает в фильтре грязевике. Причем его так много было, что фильтр полностью забивался и система останавливалась.

Могу рекомендовать для частного дома использовать только алюминиевые радиаторы. Но у алюминиевых радиаторов есть один недостаток – это выделение водорода. Из-за него может повышаться давление в системе отопления настолько, что даже пластиковые трубы лопаются. Давление до критического может возрасти с течением времени, если систему оставите закрытой на срок более 3 месяцев. Поэтому рекомендую защищаться от повышения давления дополнительным предохранительным клапаном. Его можно поставить в центральный узел системы отопления. И не забудьте поставить автоматический воздухоотводчик на каждый радиатор. Кстати воздухоотводчик будет выпускать водород. Не стоит бояться водорода… Его почти нет. Запаха Вы его не будите ощущать.

Радиатор для центрального отопления ставьте только биметаллический. Потому, что такой радиатор не только очень крепкий, но и способен выдерживать большое давления. А в центральном отоплении давление может превышать мыслимые нормы, например при гидравлических ударах. Есть еще слух, того, что якобы щелочь разъедает алюминиевые радиаторы. А в центральной системе отопления Кислотно-щелочной баланс(PH) сдвинут в сторону щелочи. Но судя по моему опыту, алюминиевые радиаторы в центральном отоплении могут служить 10 и более лет.

Медные трубы с пайкой оловянным припоем тоже не рекомендуют использовать для центрального отопления. Потому что щелочь разъедает оловянный припой. Также медь не любит стального соединения. Бывали случаи, что стальная арматура соприкасалась с медной трубой и вызывала прокол в этом месте за счет химико-электрического процесса.

Пластиковые трубы зарастают?

Пластиковые трубы практически не зарастают, но в них все равно образовывается налет, и он растет со временем. Но это происходит значительно медленнее, чем у стальных трубопроводов. Также при увеличении этого налета, он может просто отслаиваться и уплывать по системе отопления и оседать в фильтре грязевике. Это пока сложно доказать и опровергнуть. Слухов и обсуждения этого я не видел. Но слой пленки на поверхности трубы появляется однозначно!

Как увеличить срок службы системы отопления?

В воде плавает много различных растворенных веществ, начиная от карбонатов кальция и магния и заканчивая различными солями. Все это в зависимости от температуры, давления и реакции кипения оседает или выпадает в осадок. Например, при нагревании что-то просто падает осадком мусора. А что-то может не просто выпасть в осадок, а еще и химически соединиться со стенкой трубопровода. Все это становится причиной зарастания труб.

Но в эту реакцию еще присоединяются живые микроорганизмы, бактерии. Хлор и служит для того, чтобы убивать какую-либо жизнь в трубопроводе, тем самым уменьшив отложения. А также хлор добавляют для того, чтобы в воде не размножалась какая-либо зараза, чтобы не травило человечество.

Чтобы уменьшить выпадения осадка и солей применяют различные добавки к воде.

В общем, в борьбе за долговечность труб появляются две задачи:

1. Уменьшить коррозию труб
2. Уменьшить зарастание труб.

Для каждой задачи существуют свои методы. Например, для того, чтобы уменьшить коррозию труб меняют кислотно-щелочной баланс (PH). Кислотная вода быстрее разрушает трубы, и появляются сквозные отверстия и трещины.

Для того, чтобы трубы не зарастали, применяют куда больше средств. Например, хлором мы уменьшаем биологическую активность. Очищать воду от различных примесей задача еще сложнее: Нужно или просто залить дистиллированную воду, которая обычно без примесей солей и всяких веществ. Или очистить воду с помощью специальных реагентов. То есть на стадии впуска воды, воду нужно подготовить: Смешать ее с различными веществами, которые смогут отделить различные соли и вещества в осадок и потом просто профильтровать воду через тонкую очистку. Или просто ввести вещества, которые что-нибудь сделают с водой, чтобы не было различных веществ. Я описал процесс подготовки воды и не стремился описать детали. Просто, чтоб Вы понимали, что это ой как не просто. Вариантов очистки масса и это вопрос химиков и физиков.

Добавление какой либо гадости в систему отопления, нисколько не гарантирует Вам отсутствие отложения осадков и зарастания трубопровода. Пойдя в магазин и купив эту присадку для системы отопления – результат будет туманным. Так как менеджеры, которые продают Вам это — они просто зарабатывают деньги. И они Вам не будут гарантировать работу этой чудо жидкости.

С этой проблемой обращайтесь к химикам, если таких специалистов найдете.

Как увеличить срок службы котлового оборудования от отложения накипи в теплообменниках?

Давайте сначала расскажу, как ускорить процесс образования накипи в теплообменниках котла и потом будет понятно, как уменьшить образование накипи.

Основная причина появления накипи это кипение воды. То есть вода у стенки трубы превращается в газ(пар). Когда на стенку теплообменника воздействует температура горения природного газа, то не думайте, что там температура меньше 100 градусов. Средняя температура теплоносителя может быть 60 градусов, но в теплообменнике именно возле стенки температура может быть выше 100 градусов. Или вода может превращаться в пар с температурой даже меньше 100 градусов из-за турбулентного потока(вихрей). То есть маленькая часть воды может превращаться в пар. Эти пузырьки пара могут быть вообще не заметны. Но прямо там где происходит контакт высокой температуры и появляются микроскопические пузырьки пара, которые и создают в момент испарения накипь(отложение).

Чтобы повысить температуру кипения необходимо увеличивать давление системы отопления. Не зря производители газового котлового оборудования пишут в инструкции держать давление не мене 1,5 Бар. Именно для того, чтобы уменьшить отложение накипи в теплообменнике.

Также движение воды у стенки теплообменника может вызывать вихревые потоки и микрокавитацию, что приводит в этом месте к понижению давления. А пониженное давление уменьшает температуру кипения.

Чтобы Вы понимали, что бывает с любым веществом в природе, познакомлю Вас с этим графиком:

Такой график показывает, что любое вещество превращается в пар не при одной температуре. И давление может влиять на температуру кипения. То есть при повышении давления выше атмосферного температура кипения воды выше 100 градусов. А если вода будет находиться при разряженном давлении меньше атмосферного, то вода закипит с температурой меньше чем 100 градусов. Ну, например, вода закипит при 95 градусах.

Расположение гидроаккумулятора и насоса могут менять давление в теплообменнике. Именно поэтому нужно соблюдать правильное расположение гидроаккумулятора и насоса. Подробнее об этом тут: http://santeh-baza.ru/viewtopic.php?f=2&t=93

То есть вот что происходит: Вода испаряется, а содержащиеся в ней различные вещества и соли остаются на стенке трубы. То, что остается от воды в момент кипения и называется накипью.

Запомните! Какие бы Вы присадки не доливали и чтобы Вы не делали с водой – все равно будут отложения и зарастания в трубах, просто их будет меньше. Если не хотите зарастаний в трубах просто используйте пластиковые трубы. Но у пластиковых труб могут быть свои минусы. Об этом поговорим в другой раз.

Для хозяев частных домов продают специальные растворы. Якобы залейте в вашу систему и все будет ОК… Но это все напоминает маркетинговый ход. Хоть заливай, хоть не заливай, а результат будет туманным… О результатах знают только опытные работники, которые работают с технологиями подготовки воды для центрального отопления и водоснабжения. И я от них тоже слышу, что они не могут добиться хороших результатов.

Рекомендации для системы отопления, выполненные из стальных труб и стальных радиаторов:

1. Нельзя систему отопления оставлять надолго без воды и давления. В системе должно быть минимум воздуха.

2. Старайтесь держать температуру отопления ниже. Чем выше температура, тем больше отложения в трубах. Чем ниже температура, тем меньше отложения в трубах.

3. Старайтесь реже менять воду в системе отопления. Каждая новая порция воды прибавляет различные соли и вещества, которые потом откладываются в теплообменнике котла и на стенках трубопровода. Чем дольше вода находится в системе отопления, тем меньше в ней веществ и различных солей.

4. Если совсем хотите минимизировать отложения в трубах, то используйте дистиллят (дистиллированную воду). Дистиллированная вода – это мертвая вода. Но у мертвой воды свои особенности – она быстрее разъедает трубы на сквозь. Слышал, что дождевая вода похожа на дистиллят и хорошо подходит для воды в системе отопления. Другими словами вода – это универсальный растворитель.

Возможна ли очистка труб от отложений?

Для пластиковых труб существуют различные вещества, которые способны уничтожить отложения. Но для стальных труб это занятие губительное для труб. Это агрессивные вещества просто разъедают сталь и различные металлы.

Существуют способы, только механические. То есть, вытащите вашу трубу, и в ручную прошуруйте внутренние отложение + промывания различными веществами для ускорения отслоения. Вся агрессивная среда, которая борется с отложениями, также и губит стальную трубу.

Конечно, могут наверно существовать ноу-хау по очистке, но все это туманно. Если Вы знаете о них то расскажите… Напишите в комментариях на этой странице.

Как чистить систему отопления от шлама и мусора в большом количестве?

Для этих целей существует сепаратор шлама: SpiroTRAP

Внутри емкости имеется сетка из медной проволоки, для того, чтобы гасить вихревые потоки воды.

Можно попытаться сделать сепаратор шлама самому…

В качестве емкости сойдет гидроаккумулятор для водоснабжения. Почему для водоснабжения? Потому что только у такого гидроаккумуляора можно убрать мембрану. Обычно красные гидроаккумуляторы не дают возможность менять мембрану.

Такой гидроаккумулятор рассчитан на 6 Бар. Поэтому подойдут для любой системы, хоть для центральной системы отопления.

Покупаете синий гидроаккумулятор, убираете из него мембрану. Привариваете недостающий патрубок. Помещаете внутрь медную проволоку, имитируя сетку с шагом примерно 1 см. Медная проволока нужна для того, чтобы уменьшить турбулентное распыление шлама струей входящей воды. При желании можно найти гидроаккумулятор с двумя патрубками(сверху и снизу), но они очень большие по объему. Для очистки достаточно не менее 50 литров на отопление до 30 кВт.

Теплоноситель будет проходить через бак. Скорость теплоносителя будет уменьшена, чтобы тяжелые частички могли осесть внизу бака. Лучше выбрать бак не менее 50 литров, чтобы сильнее остановить движение теплоносителя для оседания тяжелых частиц, которые потом оседают в фильтре грязевике. Резьбу наваривайте не менее 1” 25мм. Вн.д. для системы отопления до 30 кВт. Чем больше диаметр, тем меньше будет скорость воды в баке.

Конечно, не лишним будет поставить фильтр грязевик после сепаратора шлама, а лучше чистить теплоноситель более тонкой очисткой, например такой:

У таких фильтров очистка более тонкая. И имеется запас на скопление мусора. Также имеется кран слива шлама. В любой момент открыли кран и почистили фильтр от скопления шлама. Конечно, фильтр подбирайте подходящего размера по диаметру и пропускной способности.

Дело в том, что сепаратор шлама полностью не сможет очистить теплоноситель от различных осадков. Бывает, в системе плавают вещества очень маленького размера – вроде пыли. И такие маленькие вещества очень тяжело чистить. Разве, что если поставите сепаратор шлама объемом в 300 и более литров.

Какая должна быть система отопления, чтобы отложения в трубах не испортили работу системы отопления?

Система отопления должна быть сделана так, чтобы она не нуждалась в балансировке расходов между радиаторами. То есть Вы должны подобрать диаметр так, чтобы гидравлическое сопротивление в трубопроводе создавало потерю напора на то, чтобы установить необходимый расход. Вы не должны надеяться на то, что в любой момент подкрутите крантик у радиатора и все наладится. Нужно подбирать диаметр исходя из необходимого расхода.

Нужно стремиться, чтобы в системе отопления на каждый метр трубы было одинаковое гидравлическое сопротивление. Грубо говоря, скорость теплоносителя должна быть одинаковой на всех трубопроводах. В трубопроводе, где медленно бежит теплоноситель будет сильнее зарастать трубопровод. То есть не рекомендуется делать сильный разброс гидравлических потерь. Там где будет маленькое гидравлическое сопротивление – с течением времени будет большим и это приведет к ухудшению работы системы отопления.

Скорость теплоносителя в системе явно не должна быть очень маленькой. К примеру, 0,15 м/сек. Считается маленькой. Но в некоторых случаях просто вынуждены использовать эту скорость. При такой скорости могут быть значительные осадки, что приведет к дополнительным гидравлическим потерям в этом участке трубопровода.

Если у Вас большая система отопления, то разделите отапливаемое помещение на отдельные сектора. Каждый сектор должен быть рассчитан максимум на 10 радиаторов. Не стоит городить схему с большим количеством радиатором более 10. Чаще всего, там, где придумывают разводку более 10 радиаторов, возникают проблемы. Будьте аккуратны. Если Вы затеяли сектор более 10 радиаторов, то хорошенько подумайте или обратитесь ко мне и покажите вашу схему, а я Вам даже на глаз могу определить, насколько правильно разработана ваша схема.

Не нужно ставить один большой мощный насос! Разделите отопление на различные группы, и в каждую группу поставьте один маленький насос. Такой метод помогает избежать дополнительного расчета на разветвленных участках. И убрать принудительные настройки системы по расходам. Насос сам будет служить гарантом расхода отдельной группы. В будущем, если одна группа стала плохо работать, то просто ставим более мощный насос в эту группу. Конечно, центральный узел всех групп должен быть снабжен гидравлическим разделителем и общим коллектором.

Стальной трубопровод подбираем с запасом на отложения в трубах. То есть, с течением времени из-за нароста в трубопроводе, гидравлическое сопротивление может только увеличиваться.

Не нужно создавать однотрубные системы более 10 радиаторов.

Не нужно делать двухтрубные системы отопления более 10 радиаторов. То есть садить, на одну магистральную ветку более 10 радиаторов. В таком случае даже 5 радиаторов может быть критично.

Не нужно создавать петли Тихельмана более 10 радиаторов.

Источник

Читайте также:  Способы производства труб сварка
Adblock
detector