Меню

Коллектор выхлопной трубы опеля

Opel Astra музыкальная шкатулка › Logbook › 22. Ремонт выпускного коллектора

И так взялся я все таки за ремонт коллектора. Еще летом выяснилось что у меня в коллекторе трещина, рядом с первым лямбда датчиком. Как утверждал мой знакомый диагност это и являлось причиной увеличенного расхода и периодического подтраивания мотора. Хотя мозги ошибок не показали но показания с лябда датчиков говорили о том что они постоянно вносят корректировку в подачу топлива из за этой самой трещины. Вобщем проблем надо было решать.

Решения было два, точнее три, но третье отлетело сразу по причине невозможности его реализовать. Вариант первый это покупка нового коллектора, цена вопроса в районе 35000, как сами понимаете вариант не самый приемлемый. Вариант второй это заварить трещину, но тут возникла проблема, коллектор чугунный а варить чугунину я не умею и надо было искать сварщика. Ну и вариант третий это сварить альтернативный выпуск, этот вариант отлетел сразу потому как выпуск нужно варить с пламягасителем и делать его я тоже не умею, ни один спец по варке тазовских выхлопов за это дело тоже не брался. Третий вариант отлетел, осталось два и как вы понимаете остановился я на втором. Осталось дело за малым, найти хорошего мастера-чугуновара =))

И вот я нашел спеца. Через знакомых договорился пронести его на один завод где мне его и должны были заварить.

Перейдем к самому интересному. Процесс скажу я вам очень трудоемкий, ну по крайней мере мне так показалось. Вобщем приехал я на работу пораньше, загнал машину в бокс и принялся разбирать. Места в моторном отсеке не особо много и подлезть куда либо очень пролематично. Для удобства сначала снял вентилятор с радиатора чтобы освободить побольше места. Делается это очень просто:
1 отцепляем от каркаса все шланги охлаждения
2 в правой нижней части оцепляем разъем питания вентилятора
3 откручиваем два болта по бокам в верхней части
4 отцепляем в левой нижней части клипсу с проводом
5 вытаскиваем вентилятор вверх
Вентилятор снят и места стало чуточку больше =) Теперь откручиваем тепловой экран с коллектора, крепиться он на 3х болтах, два по краям и один посредине чуть ниже лямбда датчика. На одном из болтов крепиться щуп.
По уму перед снятием экрана надо открутить лямбду, но у меня она отворачиваться отказалась и это добавило гемороя. Вобщем из за того что лямбда не снялась я не мог вытащить экран, чтобы его вытащить мне пришлось открутить кронштейн для снятия движка. Потом методом дерганья во все стороны я снял экран и мягко говоря был в шоке.

В лажбинке возле датчика было 3 трещины сантиметра по 3-5 длинной, одна из них уходила чуть ниже датчика. Зрелище было не особо приятное. Обратная сторона тепловой защиты вся была в копоти.

Продолжаем разборку, коллектор крепиться на 11и шпильках к головке и 3х шпильках к приемной трубе снизу, так же есть еще два кронштейна снизу возле приемной трубы, дальше на фотках их будет видно.
Все гайки отвернулись на удивление легко, с небольшим усилием но легко, за 150 000 ничего особо не закисло и не прикипело. После того как все открутил сначала сдернул приемную трубу, а потом начал отковыривать коллектор от ГБЦ, чуть приложился монтировочкой и он оказался у меня в руках.
Первая часть данного процесса позади, я сложил все в сторонку, закрыл бокс с разобранной машиной и пошел работать работу, к слову процесс разборки занял около часа.

Читайте также:  Срок службы газовых труб в жилых домах

В первой половине дня созвонился со сварщиком и договорился что подъеду после обеда. В обед поймал коллегу и подрядил его свозить меня с моей зап частью до завода и обратно =) Пол часа ожидания возле проходной завода и мне вернули мою трубу =) Сварщик сказал что жить будет! И чтоб по воде больше не ездил.

Приехав на работу я стал думать. По воде я не ездил, от чего же тогда мог треснуть коллектор?! И тут до меня доперло. Астры славятся своим грязным моторным отсеком, из за того что между решеткой и капотом есть щель и в нее летит вся грязь с дороги. А вместе с грязью летит еще и вода и попадает она в аккурат на тепловую защиту коллектора. А в середине защиты есть отверстие, через которое вода стекает на коллектор и коллектор из за этого трещит во всех направлениях!
Осознав в чем корень зла было принято решение обезапасить себя от повторной поломки. А именно изготовить дополнительную защиту и поменять резинку на капоте.
Погуляв по цеху нашел кусок оцинкованой жестянки и пошел за балгаркой. через 10 минут соорудил вот такую вот штуковину.

Потом взял вазовский дверной уплотнитель, отрезал кусок необходимо длинны и присобачил его на капот вместо двух заводских огрызков.

И вот настал долгожданный вечер, закончился рабочий день и я двинул в бокс прихватив новые прокладки и графитовую смазку. Обильно смазав прокладки впендюрил верхнюю часть коллектора на место, аккуратно и без фанатизма протянул все шпильки. Потом установил тепловой экран и свеже изготовленную защиту.

Потом воткнул на место вентилятор и состыковал коллектор с приемной трубой.
Последний этап ремонта завершен! Я перекурил, отмыл руки и пошел заводить.

И так ключ на старт! Крутанул стартер, двигатель подхватил с пол оборота и приятно заурчал. Я вздохнул с облегчением =) Немного прогрев двигатель нажал педаль газа, услышал урчание и ровный набор оборотов. Ошибок не было перебоев в работе мотора тоже, я выдохнул, прикурил сигарету и пошел собирать разбросанный в радиусе 2х метров от машины инструмент =)

Об итогах конечно рано говорить, надо покататься недельку. но все же подытожим.
Расход на холостых стал 0.7-0.6, был 0.9-0.8.
Конечно же пропало излишнее рычание двигателя.
Перестал подтраивать (дизелить), по крайней мере на первый взгляд.
Подъем с низов стал более динамичный.

Покатаюсь недельку допишу что и как =)

Эпилог
Уважаемые астроводы, дабы избежать подобных проблем, не ленитесь, поменяйте родные резинки на что нибудь более весомое, делов на 5 минут а пользы как минимум на 35 000.
Для тех у кого мотор дизелит по непонятной причине и нет никаких ошибок в мозгах настоятельно рекомендую проверить ваши коллектора на наличие трещин, появляются они в лажбинке возле лямбо датчика.

Источник

Opel Vectra › Logbook › Замена выпускного коллектора z18xe от x18xe1

Коллектор у меня треснул больше двух лет, особо не секло, только на холодную громковато было. Поэтому ездил так долго, может и еще дольше ездил, если бы не порвалась гофра.

Читайте также:  Трубы для индивидуального водопровода

Тогда и решил что нужно сделать все сразу. Выбирал между родным коллектором, ставкой от stinger и x18xe1. Родной отпал сразу из за цены и не известностью состояния катализатора. Хотел ставить ставку от stinger, читал на драйве бж как ставят, что ни чего переделывать не надо, вроде как все хорошо, но есть и отрицательные отзывы о качестве этого коллектора( да и в целом о этой фирме) то что дешево и сердито, лопаются на сварке, сгнивают под термолентой, родной экран не поставишь. Ну и соответственно был вариант от мотора x18xe1, но найти без трещин тоже нужно постараться.
Взвесив все за и против решил искать от x18xe1. Так как он все же заводской. Но был один момент что у него выход под две трубу, а на моём под одну, нужно было искать с трубой или отдельно трубу.
Полез на авито нашлось несколько объявлений но там не было приемной трубы, начал искать продавцов кто вообще торгует запчастями от опеля, ни у кого не было этой трубы, думал уже сделать самому( ну как самому чтобы, кто то сварил), и спустя пару дней появилось объявление с коллектором да еще и с куском трубы, сразу же написал продавцу.
Коллектор был в Москве, а ехать хоть и 120км мне не хотелось тратить время и деньги на бензин, договорились что продавец мне отправит ТК

Пока ждал коллектор купил гофру, прокладки, новые гайки. Через пару дней пришла смс что можно забирать. Все забрал. Поехал на установку. При разборке катализатор в коллекторе уже износился кое где поплавились соты

Так как катализатора не стало, думал вварить стронгер если будет громко, но после того как прокатился звук меня устроил(поэтому оставил трубу), динамика улучшилась, на хх стала тишина, конечно без катализатора стало вонять газами сильнее. В коллекторе x18xe1 нету отверстия под лямбду, поэтому я решил ее поставить на место второй лямбды, а вторую убрать вообще. Если просто убрать загорится ошибка, но у меня мозги прошиты под евро 2, еще года 2 назад(при замене, когда они умерли) поэтому тут проблем нет

После установки через пару дней заметил больший расход бензина раньше на бк было 0.8-0.9 то сейчас стало 0.9-1.0 да и по городу стало на

литр больше жрать. Думал что же может быть, но все оказалось просто, старый коллектор стоял с трещиной, скорее сосало воздух поэтому и расход меньше был, а сейчас герметично

Конечно сколько проживет без трещин этот коллектор не известно, время покажет, зато в данный момент мне нравится как все получилось)
По запчастям:
коллектор обошелся — 3000р
тепловой экран — 500р
доставка — 500р
работа сварщика с установкой — 1500р
гофра EUROEX 50X250IL — 700р
прокладка JP GROUP 1219603202 — 180р
прокладка GM 90128293 — 160р
гайки 10шт DELLO/AUTOMEGA 011020660156A — 150р

Источник

Особенности конструкции системы выпуска отработавших газов Opel Astra H

Отработавшие газы автомобиля Опель Астра отводятся из двигателя через катколлектор 1 (рис. 1) (выпускной коллектор, объединенный с каталитическим нейтрализатором отработавших газов), приемную трубу 4, дополнительный глушитель 6 и основной глушитель 1 (рис. 2).

Читайте также:  Чем отогреть сливную трубу

Рис. 1. Расположение узлов системы выпуска отработавших газов в передней части основания кузова: 1 — катколлектор; 2 — термоэкран катколлектора; 3 – сильфон; 4- приемная труба; 5 – термоэкран дополнительного глушителя; 6 – дополнительный глушитель.

Рис. 2. Расположение узлов системы выпуска отработавших газов в передней части основания кузова: 1 — основной глушитель; 2 – термоэкран основного глушителя; 3- выпускная труба дополнительного глушителя; 4 — термоэкран выпускной трубы дополнительного глушителя.

На катколлекторе 3 (рис. 3) установлен основной (управляющий) датчик 2 концентрации кислорода, а на приемной трубе — диагностический датчик 6.

Рис. 3. Узлы системы выпуска отработавших газов: 1 — уплотнительная прокладка катколлектора; 2 — управляющий датчик концентрации кислорода; 3 – катколлектор; 4 — уплотнительная прокладка приемной трубы; 5 – сильфон; 6 — диагностический датчик концентрации кислорода; 7 – приемная труба; 8 – подушки узлов системы выпуска отработавших газов; 9 – основной глушитель; 10 – дополнительный глушитель.

Между головкой блока цилиндров и фланцем катколлектора установлена уплотнительная металлоармированная прокладка 1.

Приемная труба одним своим концом соединена с фланцем катколлектора, а другим — с впускной трубой дополнительного глушителя 10. В свою очередь, выпускная труба дополнительного глушителя соединена с впускной трубой основного глушителя 9. Фланцевое соединение катколлектора и приемной трубы уплотнено металлоармированной прокладкой 4. Остальные соединения системы телескопические, их закрепляют двумя хомутами, прикрепленными сваркой в одной точке каждый к впускным трубам основного и дополнительного глушителей.

Для уменьшения передачи вибраций от силового агрегата на систему выпуска и кузов в приемную трубу 7 вмонтирован виброкомпенсирующий гофрированный сильфон 5 в металлической оплетке.

Элементы системы подвешены к кузову на шести резиновых подушках 8.

Для защиты радиатора системы охлаждения, основания кузова и топливного бака от нагрева элементами системы на катколлектор установлен стальной термоэкран 2 (см. рис. 1), над другими элементами системы выпуска также установлены термоэкраны 5 (см. рис. 1), 2 и 4 (см. рис. 2).

Система выпуска отработавших газов не требует специального обслуживания. Достаточно периодически проверять надежность затяжки резьбовых соединений и целость подушек подвески. В случае повреждения элементов системы, сквозной коррозииили прогара их заменяют в сборе, так как глушители вместе с трубами представляют собой неразборные узлы.

Полезные советы

Периодически проверяйте систему выпуска отработавших газов. При повышенном уровне шума от системы выпуска проверьте ее герметичность. Для этого пустите двигатель и осмотрите всю систему. Проведя рукой над местами возможной утечки, не касаясь узлов, вы сразу ощутите утечку газов. При необходимости замените проржавевшие и прогоревшие узлы.

При невозможности заменить дефектный узел новым можно временно восстановить его работоспособность, наложив металлическую заплатку на поврежденное место и закрепив ее хомутами или проволокой. Под заплатку рекомендуется подложить лист асбеста. Кроме того, в магазинах автозапчастей бывают в продаже специальные комплекты для восстановления узлов системы выпуска отработавших газов, с помощью которых можно временно устранить повреждения системы, чтобы доехать до автосервиса или гаража.

Предупреждения

Перед ремонтом дайте остыть системе выпуска, так как во время работы двигателя она нагревается до высокой температуры.

Отработавшие газы ядовиты, отравление ими происходит незаметно, поэтому перед пуском двигателя в гараже обязательно откройте ворота!

Для снятия и установки узлов системы вам потребуются: ключи «на 13» «на 16», «на 22», торцовые головки «на 10», TORX Е12, отвертка с плоским лезвием.

Источник

Adblock
detector