Меню

Как закрепить канализационную трубу в колодце

Как загерметизировать ввод трубы в колодец: правильный монтаж

Одной из самых важных технологических операций, выполняемых при строительстве водопроводных и канализационных сетей, является ввод трубы в колодец. Если он питьевой, то качественная герметизация стенок, в том числе и в местах сопряжения с трубами, будет препятствовать попаданию в него грязных поверхностных вод.
Для канализационных систем важно не допустить попадания неочищенных стоков в грунт. В смотровых колодцах находятся приборы и запорная арматура, которые не должны затапливаться водой.
Небольшая инструкция, и видео в этой статье, помогут вам справиться с этой задачей.

Врезка трубы в колодец

Начнём с того, что отверстие в стенке должно быть больше диаметра трубы, но не намного. Чем меньше зазор, тем проще его заделать.
Когда речь идёт о водопроводе, для его устройства чаще всего используются трубы из стали и металлопластика:

  • Чтобы выполнить их ввод внутрь колодца, используют латунный удлинённый сгон, который вставляется в отверстие. Но сначала, окружность входа обрабатывается силиконом, жидким стеклом или фиброрезиной. Битумную мастику, в данном случае, использовать нельзя.
  • Из куска резины нужно своими руками вырезать две заплатки с радиусом, перекрывающим окружность входа. Для этой цели проще всего использовать старую автомобильную камеру.
    По центру заплаток делаете небольшие отверстия, чтобы их можно было натянуть на сгон с усилием. Получится отличный резиновый уплотнитель, который с двух сторон надевается на установленный в отверстие сгон.
  • Затем, поверх резинок надеваются шайбы, и затягиваются гайки. Края уплотнителей можно промазать клеем «Момент-монтаж», и прижать к поверхности стенок.
    Узел соединения готов, остаётся накрутить на сгон фитинги и выполнить резьбовое соединение труб. Такой вид соединения называется обжимным, и это единственно правильный способ, который следует использовать при обустройстве автономного водопровода.
  • Многие ошибочно полагают, что отверстие входа можно герметизировать монтажной пеной. Это в корне неправильное мнение!
    Пена не предназначена для использования в воде. Со временем структура пены разрушается, а её частицы попадают в колодезную воду. Так что, цена материала здесь значения не имеет, главное – получить качественное соединение.
  • Если трубопровод монтируется из пластиковых труб низкого давления (ПНД), то вместо сгона используют гофру. Её сопряжение со стенками колодца можно герметизировать точно так же, как и в случае с металлическими трубами. ПНД проходит внутри гофрированной трубы. Такое соединение вы можете видеть на фото в начале статьи.

Комплект для устройства ввода труб в колодец

  • В продаже есть и готовые узлы, с герметиком в комплекте, предназначенные для устройства ввода в стенку бетонного колодца. Такие узлы применяются в жилищном строительстве, и не только для сопряжения труб со стенками колодцев.

Есть различные варианты, с помощью которых выполняется ввод воды в дом из колодца, через фундаменты и стены различной конструкции. Например, для ввода трубы через утеплённую цокольную стену с кирпичной облицовкой, в комплекте могут быть предусмотрена фиброцементная гильза.

Канализационные колодцы

Ввод канализационной трубы в колодец выполняется, в зависимости от назначения колодца и разновидности трубопровода. Если это септик (см. Расстояние от колодца до септика: правильный выбор) или перепадный колодец, торец трубы должен быть замоноличен в отверстии, и находиться заподлицо с внутренней поверхностью стенки.
Канализационные трубопроводы нередко монтируют из керамических, асбоцементных или чугунных труб, и довольно большого диаметра:

  • Такие трубы лучше всего забетонировать. Для этой цели нужен пластифицированный раствор. Его можно сделать самостоятельно, добавив к обычному цементно-песчаному раствору (1:3) жидкий пластификатор, который продаётся в пластиковых бутылках и канистрах небольшой расфасовки.

Бетонирование вводов канализационных труб

  • Одного литра такой жидкости хватает на 100 кг раствора, так что больших расходов, в связи с этим, не будет. Зато, смесь приобретает влагостойкость, дополнительную прочность и усиленную адгезию.
    Если объём работ небольшой, проще всего купить готовую цементную пасту, которую применяют для заделки трещин и сквозных отверстий в бетоне. В её производстве используют расширяющийся цемент.
  • Перед тем, как загерметизировать ввод трубы в колодец, края отверстия нужно тщательно обработать. Для этой цели можно использовать жидкое стекло.
    Но лучше взять грунтовку глубокого проникновения типа Гидротэкс или Пенетрон — они обладают кристаллизующими свойствами.
  • После установки цементной пробки, и её затвердевания, на поверхность бетонного стыка можно нанести тот же состав. Поверьте, если вы сделаете такое соединение, стопроцентная герметичность ввода тубы обеспечена. Кстати, подобный способ применяется и на вводах трубопроводов в здание.
Читайте также:  Смена канализационных труб расценка в смете

Комплект для заделки стыка трубы

  • В автономных канализационных системах большие диаметры трубопроводов используются редко. Нередко это всё те же трубы ПНД.
    Для таких случаев тоже можно найти готовые комплекты, предназначенные для герметизации вводов. Один из вариантов вы видите на фото сверху.
  • Каким бы надёжным ни было соединение, оно может не выдержать напора грунтовых вод, находящихся достаточно близко. Поэтому, по окончании монтажных работ, вокруг колодца следует соорудить дренажную гильзу. Это прослойка между стенками котлована и ствола колодца.

Пазуху засыпают слоями, чередуя материалы мелкой и крупной фракции. Например: песок и щебень, керамзит и глину – это на ваше усмотрение.
Дренажная гильза нейтрализует давление на стенки колодца, отведёт от них воду, и избавит от проблем, связанных с сезонным пучением грунта.

Источник

Врезка в центральную канализацию: необходимые документы, подготовка и стоимость


Сделать ввод канализационной трубы в колодец без помощи профессионалов под силу даже далёкому от строительства человеку, это позволить сэкономить значительную сумму денег. Чтобы самостоятельно организовать отвод стоков, необходимо тщательно подготовиться к процессу:

  • рассчитать расстояние от стены до колодца;
  • выбрать трубы по материалу и диаметру;
  • произвести сборку и герметизацию узлов.

Виды колодцев

Различают 2 основных вида конструкции по назначению:

  • Смотровые. Они предназначены для контроля работы линии канализации на определенном участке.
  • Распределительные. Их конструкция предполагает несколько входных и выходных отверстий, за счет которых осуществляется разветвление основной линии на несколько.

    Колодцы могут иметь разную форму:

    • с круглым периметром;
    • с квадратным периметром.

    Для отвода стоков из крупного многоквартирного дома или производственного здания целесообразно выбрать бетонную или каменную конструкцию, для частного дома используют полимерные ёмкости или сборку из железобетонных колец. В колодце должно быть отверстие для трубы основной магистрали и для вывода распределителя.

    Подробности

    Необходимые документы и разрешения

    Надо выяснить, какой тип общей канализации проходит около дома. Она бывает смешанной или раздельной. Нужно вычислить ожидаемые расходы, снизить их по мере возможности. К примеру, если коллективно подключаться к сети, то расходов будет меньше. Перед началом работ следует получить разрешения у специальных организаций, собрать нужные документы. Какие документы понадобятся, и где их получить:

    1.план земельного участка, на которой указана схема с трубопроводом. Можно получить у организации, которая проводит экспертные геодезические оценки.

    2.техусловия, чтобы подключиться к сети. Можно получить у компании, которая обслуживает канализационную сеть.

    3.подготовленный проект, чтобы подключиться к центральной магистрали. Разрабатывает проектировщик, учитывая технические особенности, план участка, которые разработаны вначале подготовительных работ.

    4.проект должен быть одобрен в местном отделе Водоканала, также должно быть разрешение из Архитектурного управления. В этот период выбирают организацию, которая подключит частную ветвь канализации к общей. В итоге должен быть составлен договор с Водоканалом.

    Внимание! Дополнительно создается список с подписями жильцов из домов, расположенных рядом, который подтверждает, что люди согласны на прокладку труб канализации.

    Если через участок, по которому тянут трубопровод, идут электросети, либо теплотрасса, либо идет дорога, значит, надо получить согласие организаций, обслуживающих эти объекты. Если врезать канализационную трубу без согласий, то грозит штраф в большом размере, и обязанность произвести демонтаж созданной ветки за свои деньги.

    Типы подведения канализации

    Частный участок подготавливают перед тем, как врезать. Следует провести такие мероприятия:

    1.монтируют колодец для осмотра, чтобы обслуживать индивидуальную часть общей системы, чистить от мусора.

    2.копают траншеи, чтобы уложить трубопровод, делают отверстие, чтобы подвести слив из трубопровода в колодец.

    3.ветки внутри помещения соединяют с главным выводом.

    Далее к работе должны приступить специалисты из коммунальных служб, чтобы подключиться к общей системе. Выделяют виды подключения к центральным сетям: смешанный тип, раздельный тип. Если выбран раздельный вариант, то к общей магистрали канализации присоединяют все водоотводящие конструкции для бытовых и ливневых стоков. Минусом вида считается врезка двух трубопрокатов, потому что это предполагает двойную плату, также организацию работы этих участков на территории дома. К плюсам относят то, что не нужно дополнительно проверять ливневые стоки.

    Читайте также:  Ограждение ходовых скоб дымовой трубы

    Смешанный тип подключения подходит для трубопроводов, организованных смешанным образом. Врезать потребуется общий водоотвод для стоков, собранных со всего участка. Данный тип обойдется при устройстве дешевле за короткое время, не потребуется обслуживать вторую систему на частной территории.

    Особенности подключения

    Когда укладывают трубопровод, надо соблюдать наклон труб, чтобы стоки текли самотеком с нужной скоростью. Надо придерживаться уклона в три – пять сантиметров на метр трубопровода.

    Внимание! Трубопровод нужно прокладывать на глубине свыше одного метра.

    Когда все подготовительные мероприятия закончены, начинают подключать ветку с частного дома к центральным коммуникациям. Как это происходит по этапам:

    1.вызывают специалиста из комитета по земельным делам, чтобы нанести на схему участка места, по которым будут тянуть канализационные трубы.

    2.подают заявку, чтобы создать техусловия для нового подключения к центральным сетям.

    3.разрабатывают проект проектной организацией о подключении, он должен быть утвержден архитектором, специалистом из водоканала.

    4.сбор подписей соседей, о том, что они согласны.

    5.получение разрешений по необходимости у служб, если по участку проходит дорога, теплосети.

    6.перед самим монтажом водоканал следует уведомить в письменном заявлении.

    7.водоканал заключает с хозяином договор об оказании услуги на прием бытовых стоков. В договоре указывают объем стоков, тариф, по которому будет начисляться оплата.

    8.ветку от частного дома к общей сети соединяют при контроле со стороны официального лица от Горводоканала. Он составляет акт, что нарушений при строительстве не обнаружено, монтаж производился по всем требованиям.

    Требования к монтажу

    Существуют СНиП, которые диктуют правила и требования при строительстве коммуникаций. Выделяют главные требования:

    1.подключиться к главной канализации можно, если близко расположены смотровые перепадные колодцы, на участках, где водоотвод углубляется.

    2.сливной трубопровод располагают ниже, чем уровень промерзания почвы, но выше, чем находится сток, при этом надо соблюдать угол наклона в сторону колодца.

    3.трубы прокладывают на глубине в среднем 2.5 м или 3 м в центральной России.

    Внимание! Чем ближе к северу, тем больше глубина закладки.

    4.угол наклона должен быть в пределах три – пять сантиметров на каждый метр. Если уклон будет мал, то в трубопроводе может образоваться затор, а если жидкость будет течь с большой скоростью, то на стенках может образоваться жировые отложения, грязевая корка.

    5.нужно избегать резких поворотов. Если поворот под прямым углом, то в этом месте делают смотровой колодец, чтобы прочищать участок трубы при необходимости.

    6.водоотвод должен иметь сечение от 15 до 25 сантиметров, если подключение коллективное, то сечение должно быть равно 25-ти сантиметрам. На участке, где магистраль соединяется с автономной веткой, ставят колодец для осмотра.

    7.при монтаже используется раструбный метод соединения, стыки обрабатывают силиконом.

    8.на дно траншеи выкладывают подушку, которая состоит из песка с гравием слоем до пятнадцати сантиметров.

    9.проверяют уклон после монтажных работ, засыпают трубы: насыпают песок, проливая его водой для создания прочности, далее насыпают землю.

    водоотведение для дождевых вод устраивают после того, как получено еще одно разрешение, иначе надо будет создавать локальный тип канализации, чтобы собирать стоки после ливней, талого снега.

    Нормы расстояния

    Расстояние между канализационными колодцами зависит от диаметра входящих труб, направления движения магистрали (повороты, прямое следование, разветвления). Основной норматив определяет СНиП 2.04.03-85:

    • в колодцах для труб 150 мм в диаметре – не более 35 м;
    • для труб d≤400 мм – не более 50 м;
    • для труб d≤600 мм – не дальше 75 метров.

    Вводной располагают не ближе 3-х метров от стены дома. Это расстояние обусловлено удобством монтажа конструкции, доступностью в обслуживании и снижения неприятных последствий при поломках и авариях в системе.

    Читайте также:  Монтичелло водосброс через трубу

    Трубы

    Наружная канализация должна выдерживать:

    • повышенные нагрузки от грунта и дополнительных воздействий (машины, потоки людей, осадки);
    • перепады уровня грунтовых вод;
    • колебания температур.

    Канализационные трубы производят из разных материалов, актуальные на настоящий момент:

    • ПВХ, ПП, ПНД и прочие полимеры – самый распространенный вид, они отличаются стойкостью к механическим воздействиям, подходят для организации самотечной системы внутренней и наружной сети. Подходят для отвода только холодных стоков;
    • Металлические и металлические с полимерным покрытием укладывают в местах с повышенными нагрузками на грунт;

    Оптимальное и сравнительно недорогое решение – использование ПВХ труб для организации системы канализации.

    Как глубоко копать

    В колодце из железобетона или кирпича нет отверстий, их сверлят по факту прокладки трубы на нужном уровне. Глубина заложения распределительной системы должна располагаться не выше уровня сезонного промерзания грунта, величину которого можно найти в справочнике.

    Траншея для прокладки отвода должна быть глубже справочного значения:

    • необходимо обустроить песчано-гравийную подушку;
    • организовать утепление труб электроподогревом или укутыванием в минвату или полистиролы на случай более морозной зимы.

    Разводка из колодца в дом

    Перед тем как приступить к работам уточним возможную глубину промерзания в нашей области в соответствии с СНиП.

    Трубы, их характеристики

    Для разводки воды из колодца в дом (начальное подведение ее к жилью и ввод воды в здание) используем трубу ПНД.

    • Оптимальный диамет рдля прокладки под землей — 32 мм при толщине стены более 2 мм.
    • Протяженность трубы под фундамент вовнутрь дома и в колодец должна быть с полуметровым запасом.

    Водопроводные металлопластиковые трубы из алюминия с двухсторонним полиэтиленовым покрытием на данный момент на пике популярности: они прочны, фактически вечны и не воздействуют на запах и вкус природной воды. К тому же их ровная поверхность мешает засорению, защищает от конденсата и ни при каких обстоятельствах не ржавеет.

    Грамотный выбор диаметра труб кроме этого содействует нашему комфорту:

    • через чур узкая труба движется с шумом (происходит турбулизация потока),
    • внутри ее скоро покажутся известковые отложения.

    Верный диаметр возьмём при расчете большой скорости потоков (в большинстве случаев 2 м/с) и протяженности нашего трубопровода:

    • на 30 м нужен диаметр 25 мм – это 1 дюйм;
    • на более долгую магистраль — 32 мм – уже 1,25 дюйма;
    • на систему до десяти метров – всего 20 мм.
    • Для таковой магистрали от колодца роем в земле траншею (глубина рва 1.5-2 м), подводим ее под фундамент дома.

    Устройство ввода

    • От конца трубы, направленной к дому мы отойдём полметра и зафиксируем на ней фольгированным скотчем инновационный греющий матричный кабель.
    • Его конечная электрическая заделка расположится на 2-метровой глубине в сторону колодца.
    • Верхний конец кабеля вместе с трубой должен быть на 20 см выше уровня пола(чистового).
    • Сейчас на всю трубу наденем трубчатый утеплитель.

    Совет! Толщина стены утеплителя более 9 мм, а внутренний диаметром — 35 мм. Таковой утеплитель-компенсатор убережет нашу магистраль от деформаций грунта при неизбежной усадке уже зарытой траншеи.

    • Стыки герметизируем армированным скотчем.
    • Подготовленную так трубу укладываем в вырытую траншею, а в точке ее ввода в колодец сверлим перфоратором 2 отверстия в кольцах.
    • Сейчас на 30 см введем трубу в кольцо.
    • В траншею протягиваем электрический кабель насоса, уже находящийся в ПНД трубе диаметром 20 мм. А ее выводим вовнутрь кольца, но уже через иное отверстие.

    Обратите внимание! Эксперты рекомендуют применять кабель водостойкий ПВС 4х1.5 мм для скважинных насосов – его цена не намного больше, но надежность значительно выше.

    • В такой же трубе проводим электрический ПВС 3х1.5 мм кабель розетки под насосную станцию, второй насос либо освещение. Для этого делаем третье отверстие, другими словами каждой трубе свое отверстие.

    Внимание! Железная гофра не годится для прохождения труб через кольцо, поскольку не защитит от просачивания воды из грунта.

    Источник

  • Adblock
    detector