Меню

Как заделать канализационную трубу в колодец

Как загерметизировать ввод трубы в колодец: правильный монтаж

Одной из самых важных технологических операций, выполняемых при строительстве водопроводных и канализационных сетей, является ввод трубы в колодец. Если он питьевой, то качественная герметизация стенок, в том числе и в местах сопряжения с трубами, будет препятствовать попаданию в него грязных поверхностных вод.
Для канализационных систем важно не допустить попадания неочищенных стоков в грунт. В смотровых колодцах находятся приборы и запорная арматура, которые не должны затапливаться водой.
Небольшая инструкция, и видео в этой статье, помогут вам справиться с этой задачей.

Врезка трубы в колодец

Начнём с того, что отверстие в стенке должно быть больше диаметра трубы, но не намного. Чем меньше зазор, тем проще его заделать.
Когда речь идёт о водопроводе, для его устройства чаще всего используются трубы из стали и металлопластика:

  • Чтобы выполнить их ввод внутрь колодца, используют латунный удлинённый сгон, который вставляется в отверстие. Но сначала, окружность входа обрабатывается силиконом, жидким стеклом или фиброрезиной. Битумную мастику, в данном случае, использовать нельзя.
  • Из куска резины нужно своими руками вырезать две заплатки с радиусом, перекрывающим окружность входа. Для этой цели проще всего использовать старую автомобильную камеру.
    По центру заплаток делаете небольшие отверстия, чтобы их можно было натянуть на сгон с усилием. Получится отличный резиновый уплотнитель, который с двух сторон надевается на установленный в отверстие сгон.
  • Затем, поверх резинок надеваются шайбы, и затягиваются гайки. Края уплотнителей можно промазать клеем «Момент-монтаж», и прижать к поверхности стенок.
    Узел соединения готов, остаётся накрутить на сгон фитинги и выполнить резьбовое соединение труб. Такой вид соединения называется обжимным, и это единственно правильный способ, который следует использовать при обустройстве автономного водопровода.
  • Многие ошибочно полагают, что отверстие входа можно герметизировать монтажной пеной. Это в корне неправильное мнение!
    Пена не предназначена для использования в воде. Со временем структура пены разрушается, а её частицы попадают в колодезную воду. Так что, цена материала здесь значения не имеет, главное – получить качественное соединение.
  • Если трубопровод монтируется из пластиковых труб низкого давления (ПНД), то вместо сгона используют гофру. Её сопряжение со стенками колодца можно герметизировать точно так же, как и в случае с металлическими трубами. ПНД проходит внутри гофрированной трубы. Такое соединение вы можете видеть на фото в начале статьи.

Комплект для устройства ввода труб в колодец

  • В продаже есть и готовые узлы, с герметиком в комплекте, предназначенные для устройства ввода в стенку бетонного колодца. Такие узлы применяются в жилищном строительстве, и не только для сопряжения труб со стенками колодцев.

Есть различные варианты, с помощью которых выполняется ввод воды в дом из колодца, через фундаменты и стены различной конструкции. Например, для ввода трубы через утеплённую цокольную стену с кирпичной облицовкой, в комплекте могут быть предусмотрена фиброцементная гильза.

Канализационные колодцы

Ввод канализационной трубы в колодец выполняется, в зависимости от назначения колодца и разновидности трубопровода. Если это септик (см. Расстояние от колодца до септика: правильный выбор) или перепадный колодец, торец трубы должен быть замоноличен в отверстии, и находиться заподлицо с внутренней поверхностью стенки.
Канализационные трубопроводы нередко монтируют из керамических, асбоцементных или чугунных труб, и довольно большого диаметра:

  • Такие трубы лучше всего забетонировать. Для этой цели нужен пластифицированный раствор. Его можно сделать самостоятельно, добавив к обычному цементно-песчаному раствору (1:3) жидкий пластификатор, который продаётся в пластиковых бутылках и канистрах небольшой расфасовки.

Бетонирование вводов канализационных труб

  • Одного литра такой жидкости хватает на 100 кг раствора, так что больших расходов, в связи с этим, не будет. Зато, смесь приобретает влагостойкость, дополнительную прочность и усиленную адгезию.
    Если объём работ небольшой, проще всего купить готовую цементную пасту, которую применяют для заделки трещин и сквозных отверстий в бетоне. В её производстве используют расширяющийся цемент.
  • Перед тем, как загерметизировать ввод трубы в колодец, края отверстия нужно тщательно обработать. Для этой цели можно использовать жидкое стекло.
    Но лучше взять грунтовку глубокого проникновения типа Гидротэкс или Пенетрон — они обладают кристаллизующими свойствами.
  • После установки цементной пробки, и её затвердевания, на поверхность бетонного стыка можно нанести тот же состав. Поверьте, если вы сделаете такое соединение, стопроцентная герметичность ввода тубы обеспечена. Кстати, подобный способ применяется и на вводах трубопроводов в здание.

Комплект для заделки стыка трубы

  • В автономных канализационных системах большие диаметры трубопроводов используются редко. Нередко это всё те же трубы ПНД.
    Для таких случаев тоже можно найти готовые комплекты, предназначенные для герметизации вводов. Один из вариантов вы видите на фото сверху.
  • Каким бы надёжным ни было соединение, оно может не выдержать напора грунтовых вод, находящихся достаточно близко. Поэтому, по окончании монтажных работ, вокруг колодца следует соорудить дренажную гильзу. Это прослойка между стенками котлована и ствола колодца.
Читайте также:  Как снять гофру с выхлопной трубы

Пазуху засыпают слоями, чередуя материалы мелкой и крупной фракции. Например: песок и щебень, керамзит и глину – это на ваше усмотрение.
Дренажная гильза нейтрализует давление на стенки колодца, отведёт от них воду, и избавит от проблем, связанных с сезонным пучением грунта.

Источник

Заделка труб в канализационных колодцах

Устройство системы с канализационным колодцем ↑

Различают внутреннюю и наружную канализацию. Схема внутренней системы зависит от количества сантехнических приборов и особенностей их подключения. Устройство наружной – от конструкции накопительного или очистного резервуара. Сточные воды сбрасывают либо в септик, либо в канализационный колодец. Здесь они накапливаются или фильтруются в зависимости от назначения сооружения. Наружные системы могут быть разных видов:

  • Раздельные. Они состоят из нескольких трубопроводов, по которым в различные резервуары поступают талые, дождевые воды, бытовые стоки. Такая система позволяет рационально использовать воду и качественно очищать бытовые стоки.
  • Полураздельные. Резервуар для сбора стоков один, но вода в них поступает по разным трубопроводам.
  • Общесплавные. Такие системы редко устанавливают в частных домах. В них поступают все воды – сточные, талые, дождевые.

Элементы наружной канализации

Автономные системы с канализационными колодцами обычно предназначены для сбора и/или фильтрации бытовых стоков. Резервуары могут быть изготовлены из разных материалов. Чтобы определиться, как лучше завести канализацию в колодец, нужно ориентироваться на тип емкости, материал, из которого она изготовлена, особенности труб.


Схема системы с канализационным колодцем

Технология устройства колодезной системы

  • разработки конкретной схемы водоснабжения;
  • копки траншей для трубопровода, кессонов;
  • подбора насосного оборудования и его установки;
  • водоочистки – установки фильтров;
  • прокладывания трубопровода от колодца к дому;
  • установки водонагревательного оборудования, посудомоечных, стиральных машин.

Как правило, в схему автономного водоснабжения частного дома включен насос или насосная станция для водозабора. Их устанавливают в доме, в специальном подсобном помещении либо непосредственно над колодцем – в кессоне. Насос соединяют трубой с колодцем. С его помощью вода накачивается в гидроаккумулятор, а от него трубы расходятся ко всем потребителям в доме.

Если в доме расходуется вода, например, в ванной или в мойке на кухне, давление в системе начинает постепенно падать. Когда уровень давления достигает 2,2 бар, реле давления срабатывает и включает насос. Он опять начинает накачивать воду в гидроаккумулятор, пока давление не достигнет 3 бар. Реле давления срабатывает, и насос снова отключается.

Схема водоснабжения из колодца для любого частного дома выполняется индивидуально, в зависимости от целей использование водопровода – исключительно для питьевой воды или также для полива огорода, мытья машины, для скота, птицы и т.п.

Особенности материалов для изготовления колодцев ↑

Фильтрующие или накопительные резервуары изготавливают из бетона, железобетона, металла, пластика. Все эти материалы имеют свои достоинства, а от их прочности и толщины во многом зависят особенности ввода канализационных труб в колодцы:


Пластиковые конструкции

  • Бетон и железобетон. Самые надежные и практичные материалы для строительства накопительных емкостей. Они отличаются высокой механической прочностью. Если их правильно гидроизолировать, резервуары будут полностью герметичными. В то же время с врезкой канализации в бетонный колодец возникает наибольшее количество сложностей. Материал толстый, прочный и плохо поддается обработке инструментами.
  • Металл. Не самый лучший выбор для автономной канализации частного дома. Даже самые качественные металлические резервуары служат не более 10-15 лет. Они быстро разрушаются под воздействием влаги, химических веществ. Зато ввод в металлический канализационный колодец обустроить гораздо проще, чем в бетонный. Всегда можно сделать отверстие для трубы, которое будет не намного больше ее диаметра. Это упрощает герметизацию места ввода.
  • Пластик. В последние годы все чаще используют пластиковые емкости промышленного производства. Они непроницаемы для воды, не нуждаются в дополнительной гидроизоляции, хорошо переносят агрессивные химические вещества. С вводом трубы в колодец канализации редко возникают проблемы, т.к. готовые конструкции часто поставляются со всеми необходимыми комплектующими. Главное, не ошибиться с диаметром.


Сварная пластиковая конструкция

Ввод трубы в канализационный колодец

Независимый ввод канализационной трубы в колодец в полной мере настоящ, в случае если мы выполним его в указанной экспертами последовательности.

Это сэкономит нам деньги и время работы.

  • Начнем прокладывать с самого удаленного места под уклоном к трубе, которая ведет в канализационный колодец.
Читайте также:  Материал для ремонта труб отопления

  • Недопустимы коленообразные провалы – скопища засоряющих отходов.
  • Сливную трубу прокладываем выше подземных вод, но не в границах промерзания грунта – в противном случае ее нужно утеплить пенопластом.

  • Силиконовый сантехнический герметик гарантирует прочность стыковок, а обрезанные края труб обточим для более качественной и легкой их сборки.
  • На соединении в дома оборудуем вытяжной стояк, и дабы улучшить тягу, устроим его выше крыши.
  • При подключении сантехники монтируем трубный гидрозамок – колено, неизменно наполненное водой, дабы канализационные газы не попали вовнутрь дома.

Какие трубы используют для обустройства систем ↑

Особенности врезки в канализационный колодец отчасти зависят от материала и диаметра труб. Обычно используют керамические, асбестоцементные, чугунные, полимерные изделия. Существуют и другие разновидности, однако их применяют гораздо реже – в исключительных случаях.

Вариант #1: керамика ↑

Более долговечный материал трудно представить. Его столетиями используют для изготовления труб канализации. Самые популярные диаметры – 100-600 мм, толщина материала – 20-40 мм, длина изделий до 1500 мм. Длина отрезков и толщина стенок зависят от выбранного диаметра. Есть два основных вида керамических труб – с нарезкой и раструбами. Выбирать следует, ориентируясь на особенности системы. К достоинствам керамических изделий следует отнести гладкие внутренние поверхности, стойкость к большинству видов негативных воздействий и простоту монтажа. Серьезный недостаток только один – низкая механическая прочность. Из-за относительно небольшой длины отрезков систему приходится монтировать с большим количеством сгонов и стыков. Это отрицательно сказывается на ее герметичности.


Керамические трубы

Вариант #2: чугун ↑

Чугунные элементы наружной канализации – классика жанра. Для автономных систем частных домов чаще всего выбирают изделия диfметром 160 мм. Материал – серый чугун. Он не боится механических повреждений, устойчив к коррозии. При перепадах температур чугун не теряет своих эксплуатационных свойств. Он способен служить несколько десятилетий. Есть и недостатки. Из-за шероховатых внутренних поверхностей труб на них появляются отложения, которые со временем уплотняются и сужают диаметр. Также бывают трудности и при монтаже. Это связано с большим весом изделий. Выбирая чугун, следует обращать внимание на тип грунта. Материал плохо переносит контакт с солонцовыми почвами.


Чугунные трубы

Вариант #3: пластик ↑

Полимерные материалы легки, просты в монтаже, отличаются устойчивостью к воздействию химии. Самый распространенный материал для изготовления изделий – поливинилхлорид. Одно из главных его достоинств – приемлемая цена. В зависимости от условий прокладки системы можно выбрать класс труб:

  • L (легкие). Подходят для прокладки в неглубоких траншеях – 0,8-2 м.
  • N (среднежесткие). Их применяют для систем, пролегающих на глубине 2-6 м.
  • S (жесткие). Можно использовать для прокладки в канавах глубиной до 8 м.

Для частного дома подходят изделия минимального диаметра – 110 мм. Если система рассчитана на большой объем стоков, можно выбрать трубу сечением 315 мм. Еще больший диаметр может потребоваться только в случаях, когда обустраивают общую систему водоотведения для нескольких домов. Пластиковый трубопровод несложно врезать в колодец и герметизировать, т.к. для этого можно купить готовые детали и герметизирующие прокладки. Если нужно обеспечить особую герметичность места ввода, применяют холодную сварку – специальные клеевые составы.


Пластиковые трубы

Врезка трубы в колодец

Начнём с того, что отверстие в стенке должно быть больше диаметра трубы, но не намного. Чем меньше зазор, тем проще его заделать. Когда речь идёт о водопроводе, для его устройства чаще всего используются трубы из стали и металлопластика:

  • Чтобы выполнить их ввод внутрь колодца, используют латунный удлинённый сгон, который вставляется в отверстие. Но сначала, окружность входа обрабатывается силиконом, жидким стеклом или фиброрезиной. Битумную мастику, в данном случае, использовать нельзя.
  • Из куска резины нужно своими руками вырезать две заплатки с радиусом, перекрывающим окружность входа. Для этой цели проще всего использовать старую автомобильную камеру. По центру заплаток делаете небольшие отверстия, чтобы их можно было натянуть на сгон с усилием. Получится отличный резиновый уплотнитель, который с двух сторон надевается на установленный в отверстие сгон.
  • Затем, поверх резинок надеваются шайбы, и затягиваются гайки. Края уплотнителей можно промазать клеем «Момент-монтаж», и прижать к поверхности стенок. Узел соединения готов, остаётся накрутить на сгон фитинги и выполнить резьбовое соединение труб. Такой вид соединения называется обжимным, и это единственно правильный способ, который следует использовать при обустройстве автономного водопровода.
  • Многие ошибочно полагают, что отверстие входа можно герметизировать монтажной пеной. Это в корне неправильное мнение! Пена не предназначена для использования в воде. Со временем структура пены разрушается, а её частицы попадают в колодезную воду. Так что, цена материала здесь значения не имеет, главное – получить качественное соединение.
  • Если трубопровод монтируется из пластиковых труб низкого давления (ПНД), то вместо сгона используют гофру. Её сопряжение со стенками колодца можно герметизировать точно так же, как и в случае с металлическими трубами. ПНД проходит внутри гофрированной трубы. Такое соединение вы можете видеть на фото в начале статьи.
Читайте также:  Мат м 100 для изоляции труб

Ввод канализационной трубы в колодец ↑

  • Трубопровод прокладывают от вывода из дома к канализационному колодцу под небольшим уклоном. Труба должна идти по прямой, без изгибов и углов. Любые изгибы, провалы и перепады могут стать причиной засоров и нарушения работы всей системы.
  • Глубина прокладки трубопровода должна быть ниже уровня промерзания грунта, но выше водоносного горизонта. Если нет возможности проложить трубы на нужной глубине или систему монтируют в местности с суровым климатом, ее дополнительно утепляют пенопластом.
  • Стыки и швы обрабатывают силиконовым сантехническим герметиком, а неровные края отрезков труб обтачивают, чтобы облегчить сборку.


Ввод канализации в колодец

  • В месте ввода в колодец проделывают отверстие несколько большего диаметра, чем сечение трубы. Это нужно, чтобы не возникло проблем при врезке. Если колодец пластиковый, то в нем заранее предусмотрены специальные вводы.
  • Для септика и перепадного колодца трубу срезают заподлицо с внутренней стороной стенки резервуара.
  • Если трубы из асбоцемента, керамики или чугуна, их бетонируют в отверстии. Раствор для герметизации готовят из цемента и песка (1:3), добавляют специальные жидкие пластификаторы. Пластифицирующие вещества разводят в пропорциях, указанных на упаковке. Чаще всего на 100 кг раствора достаточно 1 л.
  • Вместо раствора с пластификатором можно использовать готовую цементную пасту для трещин и стыков в бетоне.


Ввод трубы в смотровой колодец

Герметизация места врезки трубы ↑

  • Ввод канализационной трубы в колодец герметизируют жидким стеклом или пенетрирующими составами.
  • Для герметизации можно использовать «Гидротэкс» или «Пенетрон». Это гидроизоляторы проникающего действия. Вступая в реакцию с бетоном, они образуют гидрофобные кристаллы, улучшают структуру материала, увеличивают его прочность.
  • Для герметизации труб ПНД используют специальные комплекты, которые можно купить в строительных магазинах.
  • Вокруг колодца создают дренажную гильзу из щебня. Выбирают материал крупной и мелкой фракции, засыпая их слоями по очереди между стенками колодца и котлована.


Виды пластиковых колодцев

Канализационные колодцы

Ввод канализационной трубы в колодец выполняется, в зависимости от назначения колодца и разновидности трубопровода. Если это септик (см. Расстояние от колодца до септика: правильный выбор) или перепадный колодец, торец трубы должен быть замоноличен в отверстии, и находиться заподлицо с внутренней поверхностью стенки. Канализационные трубопроводы нередко монтируют из керамических, асбоцементных или чугунных труб, и довольно большого диаметра:

  • Такие трубы лучше всего забетонировать. Для этой цели нужен пластифицированный раствор. Его можно сделать самостоятельно, добавив к обычному цементно-песчаному раствору (1:3) жидкий пластификатор, который продаётся в пластиковых бутылках и канистрах небольшой расфасовки.


Бетонирование вводов канализационных труб

  • Одного литра такой жидкости хватает на 100 кг раствора, так что больших расходов, в связи с этим, не будет. Зато, смесь приобретает влагостойкость, дополнительную прочность и усиленную адгезию. Если объём работ небольшой, проще всего купить готовую цементную пасту, которую применяют для заделки трещин и сквозных отверстий в бетоне. В её производстве используют расширяющийся цемент.
  • Перед тем, как загерметизировать ввод трубы в колодец, края отверстия нужно тщательно обработать. Для этой цели можно использовать жидкое стекло. Но лучше взять грунтовку глубокого проникновения типа Гидротэкс или Пенетрон — они обладают кристаллизующими свойствами.
  • После установки цементной пробки, и её затвердевания, на поверхность бетонного стыка можно нанести тот же состав. Поверьте, если вы сделаете такое соединение, стопроцентная герметичность ввода тубы обеспечена. Кстати, подобный способ применяется и на вводах трубопроводов в здание.


Комплект для заделки стыка трубы

  • В автономных канализационных системах большие диаметры трубопроводов используются редко. Нередко это всё те же трубы ПНД. Для таких случаев тоже можно найти готовые комплекты, предназначенные для герметизации вводов. Один из вариантов вы видите на фото сверху.
  • Каким бы надёжным ни было соединение, оно может не выдержать напора грунтовых вод, находящихся достаточно близко. Поэтому, по окончании монтажных работ, вокруг колодца следует соорудить дренажную гильзу. Это прослойка между стенками котлована и ствола колодца.

Пазуху засыпают слоями, чередуя материалы мелкой и крупной фракции. Например: песок и щебень, керамзит и глину – это на ваше усмотрение. Дренажная гильза нейтрализует давление на стенки колодца, отведёт от них воду, и избавит от проблем, связанных с сезонным пучением грунта.

Источник

Adblock
detector