Меню

Как вывести трубу для слива

Монтаж канализации в ванной, санузле

Этой публикацией мы открываем серию статей «разводка труб в ванной», где будет затронут вопрос монтажа черновой сантехники в ванной, санузле. Первым этапом идет проектирование и монтаж канализации.

Почему канализация? Да потому, что от нее зависит вся последующая разводка. Если трубы водоснабжения протянуть в любую точку санузла обычно не представляет сложности, то с канализационными немного сложнее. От сливных труб зависит наличие или отсутствие коробов, из-за необходимости соблюдать уклон в сторону стояка нужно учитывать все мелочи, в том числе высоту, и расположение ванны. Другими словами, вся разводка черновой сантехники напрямую зависит именно от канализационных труб.

Планирование (размеры сантехприборов)

Вообще данный этап частично переплетается с планированием и дизайном санузла в целом, но попробуем изложить все по порядку.

Еще на стадии создания проекта (даже если это всего лишь картинка в голове), нужно проанализировать возможность установки ванной или унитаза, душевой кабины и прочего. Ведь установка унитаза обязательно требует прокладки трубы 110 мм., а следовательно возведения коробов или иных мероприятий по скрытию этой трубы. Как не крути, трубу D110 никак нельзя спрятать в штробу и придется считаться с таким немаловажным моментом.

Зачастую в новостройках делается недопустимо высокий отвод вертикального стояка и если соблюдать требуемые уклоны канализационных труб, то попросту вывод на ванну (например) будет располагаться выше дна и это будет грубейшей ошибкой. Поэтому придется подумать о переделке общего, вертикального стояка.

В целом, планирование заключает в себя понимание процесса всего монтажа канализации еще на этапе дизайн-проекта. Для начала понимания определим стандартные размеры, требуемые для тех или иных сантехприборов.

Унитаз. В целом, высота вывода под унитаз не так важна — существует большое разнообразие фановых труб, с помощью которых можно без проблем состыковать выпуск с канализацией. Если же есть задумка спрятать все трубы в короб вместе с фановой трубой, то нужно отталкиваться от конкретной модели чаши унитаза.

На картинках ниже приведены усредненные размеры многих унитазов. Информация дана для общего представления и при проектировании все-таки рекомендуется учитывать размеры конкретной модели.

У моделей с прямым сливом, высота оси выпуска от пола составляет в среднем 175-180 мм.

При планировании следует учитывать так называемую «комфортную зону унитаза» — расстояния слева и справа для удобного использования, чтобы при сидении ноги не упирались в стены или иные предметы. Опытным путем установлено, что зазор в 25 сантиметров по бокам удовлетворяет требования «пользователей» даже крупной комплекции.

Ванна. При организации сливного отверстия канализационной трубы под монтаж сифона ванны, важно учитывать максимальную высоту этого слива. Высота слива никак не должна превышать высоту дна ванны в точке крепления сифона, иначе отвод воды будет очень плохим или остатки воды будут стоять на дне.

У большинства ванн высота от пола до дна может составлять 13-15 см. Несложно сосчитать, что для ванны с «просветом» в 15 см., канализационная труба 50 мм. должна располагаться не выше 12,5 от пола (высота по оси трубы, верхний край находится на высоте 15 см.), по факту же лучше делать слив немного ниже, по возможности.

Учитывая то, что необходимо соблюдать уклоны труб, максимальная высота оси сливного отверстия в 12, см. — достаточно низкая. Случается, что из-за слишком высоко установленного тройника вертикального стояка, нет никакой возможности соблюсти все уклоны и вывести слив на ванну не выше ее дна. В этом случае рассматриваются варианты с переделкой вертикального стояка и опусканием тройника или уменьшением уклона горизонтальных труб. Бывали случаи, когда для ванны возводился «подиум» в 10 см. для обеспечения нормального стока — этот вариант скорее исключение.

Уклоны. Для расчета уклонов горизонтальных канализационных труб принято следовать указаниям СП 30.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85). Однако из-за недостаточного объема отводимых вод, в расчете нет смысла. Поэтому в данном документе следует руководствоваться следующими нормативами:

В тех случаях, когда выполнить условие (23) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода сточных вод, безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D — наружный диаметр трубопровода в мм.

Исходя из этого правила, получаем уклоны труб: 110 мм. — 1 см., 50 мм. — 2 см., 40 мм. — 2,5 см., 32 мм. — 3 см. на погонный метр трубы.

Из своего опыта хочется добавить: для водоотведения нескольких сантехприборов (умывальник, ванна и кухонная мойка) вполне достаточно соблюдать уклон в 1-1,5 см. на 1 м. трубы D50. Безусловно, правильным будет соблюдение 2 см. на 1 м., но иногда это проблематично (как в случае с ванной и высоким тройником).

Умывальник. Принято считать, что на умывальник по умолчанию делается вывод канализации из стены на 50 см. от пола. Однако этот размер более применим к умывальникам с тумбой («мойдодыр»), для раковины на ножке совершенно не обязательно поднимать вывод от горизонтальной трубы. Стоит заметить, что не у всех тумб предусмотрен размер 50 см от пола по оси трубы. Некоторые умывальники рассчитаны на иную высоту выпуска.

Стоит заметить, что для качественной установки «мойдодыра» нужно соблюдать высоту канализационного выпуска, чтобы верхние ящики тумбы не задевали обвязку раковины. Поэтому желательно узнавать монтажную высоту заранее. Если же водных данных нет — делать на высоте 50 см. от пола.

Было бы нечестным умолчать тот факт, что для установки тумбы-умывальника можно предусмотреть вывод возле пола, когда трубы закрываются горизонтальным коробом, а тумба частично подпиливается.

Для раковины в ванной можно использовать трубы от D32, но все-таки лучше смотреть на диаметр в 50 мм., а меньшие размеры приберечь для сложно решаемых, нестандартных ситуаций.

Слив на стиральную машину. Для стиральной машинки совсем не критична высота выпуска канализации, ну. если не выводить ее под потолок (шутка). В проштробленной стене, в коробе, возле пола или на уровне верхнего края машинки — главное чтобы это было удобно технически и смотрелось эстетически. Для слива подойдут трубы D40 и D50. Вполне возможно использовать и D32, но тогда, теоретически, во время слива в данной трубе может образовываться небольшое давление и это может привести к протечке в манжетных соединениях труб.

Комплектующие для монтажа канализационных труб

Рассмотрим различные уголки и стыки для пластиковых труб канализации, при помощи которых производится монтаж.

Тройник 90 градусов, диаметры: 32, 40, 50, 110 мм. Одна из основных и часто встречающихся запчастей. Используется для организации отвода на унитаз и в прочих решениях. Зачастую приходится слышать от «очень опытных» сантехников, что выпуск на унитаз не должен входить горизонтальный лежак (трубу) под углом 90, иначе будут постоянные засоры. Со всей ответственностью могу заявить: это не так — в моей практике имеется великое множество подключений унитаза таким тройником и во время эксплуатации нет никаких намеков на засоры.

Вообще, у сантехников существует правило: по возможности не делать на «каналье» углы 90, лучше поставить два уголка по 45. Это действительно так и стоит придерживаться этого правила, однако в случае с унитазом, в 9 из 10 случаев технически удобнее сделать подключение именно тройником 90 градусов. И ничего страшного в этом нет!

Муфта переходная эксцентриковая 110-50 мм., именуемая в народе «бутылочка». Предназначена для перехода со 110-й трубы на 50-ю. В канализации санузла применяется, как правило, после организации вывода на унитаз — далее 110-й диаметр без надобности и монтаж продолжается пятидесятым.

На фото выше мы видим узел в сборе: крестовина 110-110-110-50 и «бутылочка». Таким образом организован вывод на унитаз, продолжение лежака D50 налево и вывод D50 вверх. Верхний вывод в приведенном примере используется под слив стиральной машинки.

Во время приобретении крестовины нужно быть внимательным: они различаются на левые и правые.

Помимо крестовины и бутылочки существует множество вариаций переходов со 110 мм. на 50 мм. Большинство из этих соединителей различаются на левые и правые. Некоторые примеры ниже:

В отличие от тройников 110 мм., для диаметра 50 мм. и меньше лучше использовать плавные углы 45 градусов — технически нет никаких препятствий для использования двух углов по 45 вместо одного 90.

Независимо от диаметра трубы (32, 40, 50 или 110 мм.), углы 45 и 90 градусов не единственные. Существуют углы 30, 67, 87 градусов. Благодаря им решаются различные монтажные задачи, когда по задумке нужно повернуть трубы на угол, отличный от прямого.

Стоит заметить, что в последнее время появилось великое множество вариаций углов и переходов, показать все существующие — практически не возможно.

Все чаще встречаются канализационные трубы и фитинги белого цвета. Они отлично стыкуются с серыми и отличаются только цветом толщиной стенок. Стенки этих труб более толстые, поэтому движение сточных вод происходит более бесшумно.

Теперь обсудим крепление труб. Стандартно существует два вида кронштейнов для крепления канализационных труб — регулируемые и нерегулируемые.

Нерегулируемые пластиковые клипсы используются преимущественно для крепления на стены, ведь нет возможности создавать уклон при креплении на пол. Хотя «смекалистый» мастер найдет способ закрепить клипсы на полу, на разной высоте — при безвыходности можно крепить клипсы на бруски разной толщины.

Размеры хомутов стандартные, под трубы D32, D40, D50 и D110.

Больший простор для действий дает хомут трубный на шпильке: регулируемый в небольших пределах диаметр, регулируемая высота крепления на пол или крепление на стены. Эти крепления весьма универсальны и подходят для любых труб, не только канализационных. Размеры, подходящие для пластиковой канализации:

«1» (регулируемый диаметр 32-36 мм. для крепления D32)

«1¼» (38-43 мм. для крепления D32 в раструбе и для D40)

«1½» (47-51 мм. для раструба D40 и для D50)

«2» (57-61 мм. для раструба D50)

Шпильки у данных хомутов встречаются разной длины, с резьбой М6-М10. Порой удобно приобретать длинную шпильку отдельно и делать нужную длину самостоятельно.

Читайте также:  Из каких материалов есть трубы

Крепления стоит располагать возле раструбов (или на раструбах непосредственно). Обычно достаточно одного крепления на одно горизонтальное колено. При закреплении на раструбе (как на первом фото публикации), собранные трубы будет сложно разобрать без расслабления хомутов, нужно это учитывать.

Особенности монтажа

Собственно большая часть информации уже рассказана, остается только собрать приобретенные комплектующие в соответствии с проектной задумкой.

Трубы собираются от стояка (вводной трубы) в сторону потребителя. Другими словами, первыми монтируются трубы, которые ближе к точке слива в общедомовой стояк.

В каждом соединении труба должна входить в раструб предыдущей примерно на 50 мм. Если манжет в раструбе слишком плотный и не получается вставить отвод, то нужно смазать манжет жидким мылом или моющим средством — дело пойдет гораздо легче.

Режутся пластиковые трубы любыми подручными средствами: болгаркой, ножовкой по металлу. Можно даже делать отрезание обычной ножовкой по дереву. Главное очистить резанный край от всевозможных заусенцев — заусенцы внутри трубы будут провоцировать засор, а заусенцы снаружи — не дадут нормально собрать детали.

Некоторые мастера практикуют нанесение силикона на манжеты собираемых деталей — якобы стык получается еще более герметичным. Хочется заметить, что манжетные соединения, которыми снабжена любая канализационная пластиковая труба, отлично справляются со своей задачей без силикона. Поэтому все-таки рекомендуется воздержаться от самодеятельности.

В некоторых ситуациях нужно закрепить две детали между собой, чтобы в процессе эксплуатации одна не вышла из другой. Категорически нельзя этого делать при помощи саморезов, которые некоторые мастера закручивают в торец раструба. Торчащий внутри трубы острый кончик самореза будет собирать волосы и провоцировать засор. Если по каким-либо причинам собранный узел испытывает механическое напряжение «на расстыковку» — нужно закрепить обе части при помощи кронштейнов или иных крепежных приемов.

Для формирования и контроля требуемых уклонов труб очень удобно пользоваться лазерным уровнем. Соорудив горизонтальный луч немногим выше горизонтального лежака, можно контролировать уклон, подставляя рулетку на контролируемые участки и сравнивая расстояния от трубы до луча.

На этом в принципе и все. Основные моменты монтажа канализации в ванной мы рассмотрели, возможно что-то и дополню со временем.

Источник

Вывод канализации из частного дома

Устройство канализации в частном доме

Нам сложно прожить без удобств, даже находясь в частном доме. Мы стремимся обеспечить максимальные удобства, создав для своей семьи оптимальный уровень жизни. Для этого очень важно заранее продумать вопрос сооружения канализации.

При сооружении канализации своими руками в частном загородном коттедже, Вы можете сэкономить, но нужно провести эти работы в соответствии со строительно-монтажными требованиями.

Виды канализации

Проведение канализации в доме предполагает обустройство наружной и внутренней канализации.

Внутренней является разводка труб, монтаж фановой трубы и стояка.

К наружной относится совокупность труб, идущих от дома до септика или станции глубокой очистки.

Схема внутренней канализации

Выбирать схему канализационной системы нужно исходя из планировки каждого дома. Идеально, когда всё сантехническое оборудование привязано к одному коллектору, по которому будет проходить сток вод.

В большом доме, с несколькими санузлами, правильнее предпочесть такой схему, в которой будет минимум две выгребные ямы или септика. А в двухэтажном доме необходимо установить стояки.

Как составить схему канализации для частного дома:

  1. составьте план дома;
  2. определите места расположения стояков;
  3. отметьте места расположения сантехнических приборов и определитесь со способами их подключения;
  4. изобразите трубы, идущие от фасонных частей и стояка до сантехники, и все элементы соединения;
  5. проделайте это для каждого этажа;
  6. определитесь с габаритами фановой трубы и стояка;
  7. суммируйте длину всех внутренних труб;
  8. на завершающем этапе составьте схему внешней канализации.

Как выбрать трубы для канализации

Трубы для внешней и внутренней канализации используются разные.

Для прокладки труб внутри применяют поливинилхлоридные и полипропиленовые трубы серого цвета. Для лежаков и стояков используют трубы диаметром 110 мм, а для отвода стоков — 40 и 50 мм. Повороты делают двумя пластиковыми коленами, изогнутыми под прямым углом.

Часто, трубы для внешней канализации имеют оранжевый цвет, диаметр 110 мм и необходимую жесткость. Можно применять и двухслойные гофрированные трубы.

Свойства труб

  • долговечные и прочные, предназначенные для больших нагрузок.
  • дорогие, тяжелые и хрупкие, коррозия внутренней части может способствовать засорам.
  • легкие и гибкие, хорошо выдерживают большую температуру воды.
  • недостатков нет.
  • недорогие и легкие, применяются для наружной канализации.
  • Хрупкие, большую температуру воды переносят плохо.

Прокладка труб

Самый серьезный процесс при сооружении канализации в доме — разводка и прокладка труб. По окончанию работ проверьте герметичность системы, а уже потом, приступайте к ее эксплуатации.

Сегодня продается много видов ревизий, тройников, колен и пластиковых труб, которые легко соединяются. Места соединений можно обработать герметиком. А в местах, где труба проходит через фундамент, рекомендуется установить гильзу.

Также важно помнить о наклоне труб, который зависит от ее диаметра, и составляет 2 — 3 см на 1 м.

Выпуск канализации

Чтобы не столкнуться с расхождением внутренней и наружной канализации, начинайте монтаж канализации с выпуска,

Он монтируется через фундамент глубже уровня вымерзания почвы. При установлении выпуска выше, нужно будет произвести теплоизоляцию трубы.

Если при возведении фундамента Вы об этом не подумали, потребуется пробить в нем отверстие, достаточное для установки отводной трубы с гильзой. Гильза — это небольшой кусок трубы, диаметром 130-160 мм. Она должна выступать на 15 см с двух сторон фундамента.

Диаметр выпуска должен быть не менее диаметра стояка. А гильза нужна для создания уклона трубы.

Разведение труб и монтаж стояка

Идеально расположить стояк в туалете. Монтируется он открыто или скрыто.

Для соединения труб канализации со стояком, используют косые тройники, а на местах стыков труб, отличных по диаметру — переходники. В местах пересечения труб необходимо устанавливать коллектор, имеющий диаметр 100-110 мм. Также установите гидрозатворы, которые защитят вас от неприятных запахов.

Монтаж специального тройника (ревизии) на каждом стояке обязателен. С его помощью можно будет произвести, чистку засора. Можно установить прочистку после каждого изгиба.

Стояк лучше располагать в туалете частного дома

Вывод фановой трубы

Функции фановой трубы:

  • поддерживает атмосферное давление внутри системы;
  • повышает долговечность канализационной системы;
  • вентилирует всю систему канализации.

Фановой трубой называют продолжение стояка. Это труба, выведенная на крышу. Перед соединением фановой трубы и стояка, важно установить ревизию. После чего труба выводится под удобным углом на чердак.

Нельзя совмещать фановую трубу с дымоходом или вентиляцией дома. Выход фановой трубы необходимо располагать на расстоянии 4 метров от окон и балконов. Высота отступления от кровли должна составлять 70 см. Также важно расположить на разных уровнях вентиляцию канализации, дома и дымоход.

Наружная канализация дома

Оборудовать канализацию в доме можно по разному, но очень важно выбрать правильную систему, удовлетворяющую Ваши потребности.

Выбирать схему внешней канализации необходимо с учетом следующего:

  • временно или постоянно Вы проживаете в доме;
  • количество проживающих человек;
  • ежедневный расход воды на 1 человека;
  • уровень почвенных вод;
  • размер участка;
  • тип и структура грунта;
  • климат.

Для более подробной информации, следует прочитать соответствующие главы СНиП и СанПин.

Все внешние системы канализации делятся на два вида:

  • накопительные (выгребная яма, герметичная емкость);
  • конструкции для очистки сточных вод (однокамерный септик, септик с двумя переливающимися колодцами, аэротенк, септик с биофильтром, септик с несколькими камерами и полем фильтрации).

Выгребная яма без дна

Это очень старый способ канализации, который сейчас используется исключительно как дачная.

В выгребной яме делаются стены из колец бетона или кирпичей, а в качестве дна остается земля. В яме, относительно чистая вода просачивается в землю, а органические отходы оседают на дне.

Когда колодец полностью заполняется отходами, его нужно чистить.

Делать подобную выгребную яму можно, если в доме не проживают постоянно и не потребляют много воды. Грунтовые воды при этом должны проходить минимум на 1 м ниже дна ямы, иначе это приведет к загрязнению почвенных вод.

Добавление в яму микроорганизмов, немного уменьшит неприятный запах, и ускорит процесс очистки воды.

Герметичный накопительный бак

Этот вариант предполагает установку герметичной емкости, в которую будет стекать вода. Вы можете приобрести готовую емкость из металла или пластика, или можете сделать ее сами из бетонных колец. Крышка изготавливается из металла, а дно — из бетона. Важной при сооружении накопительного бака является его полная герметичность и утепленная крышка.

При заполнении бака его необходимо чистить с помощью специальной ассенизаторской машины. Объем бака и частота его чистки зависит от потребления воды.

Эту систему можно использовать при высоком залегании подземных вод, так Вы обезопасите источники воды и почву. Но ее минусом является то, что Вам потребуется вызывать ассенизаторскую машину достаточно часто.

Однокамерный септик

Это колодец, дно которого присыпано слоем щебня и крупнозернистого песка. Вода, просачиваясь через них, очищается на 50%. Наряду с механической прочисткой здесь идут процессы прочистки биологической.

Не стоит сооружать в частном доме подобную канализацию, если люди проживают в нем постоянно. Этот вариант можно использовать только при низком уровне подземных вод. Следует учесть, что периодически нужно менять щебень и песок.

Своими руками септик можно изготовить из полипропилена, железобетонных колец, из кирпича или залив его стены и пол бетоном. При этом нужно определить, будет ли проходить доочистка стоков в поле колодца или на поле фильтрации. Также нужно оборудовать систему вентиляции септика и провести его гидро- и теплоизоляцию.

Двухкамерный септик

Наиболее популярный способ устройства канализации в загородном доме, экономичный и может быть сооружен самостоятельно.

Он состоит из двух колодцев. Первый имеет герметичное дно, а второй — его не имеет, но засыпан щебнем и песком, которые примерно раз в пять лет нужно будет заменять.

Первый колодец играет роль отстойника, а второй — фильтрующего колодца. Периодически первый колодец заполняется отходами и для его очистки Вам нужно вызывать ассенизаторскую машину примерно 2 раза в год.

Устанавливать в доме такую канализацию стоит, если даже в паводок уровень подземных вод ниже 1 м от дна второго колодца.

Читайте также:  Выбираем материал для труб

Почвенная и биологическая очистка — септик с полем фильтрации

Такой тип септика сделан в виде емкости, разбитой на секции, соединенные трубами.

Первая емкость нужна для отстаивания стоков. Осветленная вода идет во вторую секцию, где органические остатки разлагаются анаэробными бактериями. После вода идет к полям фильтрации.

Это обширная площадка под землей, где проходят почвенная прочистка сточных вод. Если на вашем участке грунт песчаный, то это идеальный вариант. После этого вода по трубопроводам направляется в колодец или дренажную канаву.

Иногда в поле фильтрации нужно заменять песок и щебень.

Сооружение в частном доме такой системы рекомендовано только, когда подземные воды проходят на глубине 2,5 м.

Станция естественной очистки — септик с биофильтром

С ее помощью можно провести канализацию при любом уровне подземных вод.

Такая станция является емкостью, поделенной на 3-4 секции.

В первой вода отстаивается, во второй органические остатки разлагаются анаэробными микроорганизмами. В третьей вода сепарируется, а в четвертой органика разлагается аэробными бактериями, которые живут только при условии постоянного воздушного притока. Для этого над камерой устанавливается возвышающаяся над землей труба. В трубе, ведущей из третьей камеры в четвертую, находится фильтр с аэробными бактериями. Очищенную воду можно использовать технических целей. Из четвертой камеры идет труба, направляющаяся в дренажную канаву, или накопительную емкость.

Для загородного дома с постоянным проживанием, септик с биофильтром является оптимальным решением. Недостатком является то, что при непостоянном проживании, бактерии просто погибнут.

Станция искусственной очистки — септик с принудительной подачей воздуха

Это установка быстрой очистки, в ней искусственным путем вызываются естественные процессы. Устройство канализации при помощи аэротенка невозможно без подведения к нему электричества.

У данного септика есть три камеры, соединенные между собой. Вода поступает в первую, отстаивается и оставляет в осадке твердые отходы. Далее она перекачивается во вторую, которая и является аэротенком, где вода смешивается с активным илом из микроорганизмов и растений. Все они являются аэробными, и для их жизнедеятельности необходима принудительная аэрация.

Затем вода и ил, попадают в третью камеру, являющуюся отстойником глубокой очистки, после чего ил насосом перекачивается обратно в аэротенк.

Аэротенк является довольно дорогим, однако он не имеет никаких ограничений при его установке. Из минусов можно сказать лишь о потребности в электричестве, и постоянном проживании, чтобы не погибли бактерии.

Основные этапы и советы по укладке труб канализационной системы

Основные этапы вывода канализации

Практически каждый житель того или иного города, проживающий в квартире, мечтает о том, чтобы у него был собственный дом. Для кого-то это так и остается мечтой, а некоторые стремятся к ней и, в конце концов, добиваются. Однако немного позже выясняется, что это далеко не «в конце концов» и до конца еще очень долго. Связано это, во-первых, с тем, что если вы приобретаете уже готовый дом, то он либо не новый и нуждается в переделках и ремонте, либо он новый, но планировка его вас не устраивает, что тоже ведет к тому, что отдыхать придется еще очень нескоро. В случае же самостоятельного строительства жилого дома его владельцам тоже приходится решать огромное количество вопросов. Связанных и с внутренними, и с внешними работами, а также с проведением всех необходимых коммуникаций. Так, если ваш дом находится за территорией города, то довольно сложно будет добиться проведения в нем таких необходимых удобств, как газовое отопление или водоснабжение. Со вторым вопросом намного легче, ведь сейчас вполне реально вырыть колодец и с помощью насоса доставлять воду туда, куда вам нужно (в дом, в сад для поливки или в баню).

Система канализации должна разделяться на внутреннюю и наружную, по которым они будут транспортироваться в устройства очистки и сбора.

Схема строительства наружной канализации.

Что же касается газопровода, то для этого необходимо обойти неимоверное количество инстанций, подписать множество документов и провести тщательный анализ почвы для того, чтобы получить разрешение на проведение под землей к вашему дому газопровода. Помимо того что данное удовольствие очень сложно получить (вследствие всех вышеперечисленных факторов), оно еще и является одним из самых дорогих. Сравнительно легким в свете вышеупомянутых мероприятий является проведение канализации в частном загородном доме. Для этого вам не потребуется бегать по различным инстанциям за разрешением, но и своими руками провести все необходимые работы вам вряд ли удастся (особенно вывод канализации из дома). Особенно это касается тех, кто как-то смутно представляет себе весь происходящий процесс. Для тех же, кто имеет хоть какие-то инженерные задатки, осуществление данного процесса окажется по силам. Но, опять же, стоит заранее подготовиться к этому и ознакомиться с информацией и советами строителей на каком-либо интернет-сайте. Только после этого можно будет приступать к устройству канализационной системы в своем доме.

Особенности устройства канализации

Схема канализации на основе септика.

Несмотря на то что люди на сегодняшний день стремятся все больше и больше делать для того, чтобы приблизиться к максимально комфортным условиям проживания, во многих населенных пунктах не имеется не только централизованной сточной системы, но и водопровода. И с тем, и с другим можно успешно справиться следующим образом. Про водопровод уже было сказано несколько слов (в этом случае на выручку придет старый проверенный способ – установка колодца), а со сточной системой вопрос решается с помощью такого сооружения, как домашняя канализация. На современном этапе данная конструкция представляет собой комплекс, в который входит непосредственно оборудование для канализации, коммуникационные механизмы (трубопроводы) и инженерные очистные сооружения (септики, выгребные ямы). В зависимости от устройства канализационной системы, можно сделать вывод о том, что она предназначена для того, чтобы забирать стоки от источника (от раковины, ванной или унитаза), проводить ее по дому (точнее, под ним), выводить наружу и в завершении обеззараживать и очищать.

Схема разводки внутренней канализации с использованием различных видов фитингов.

Стоит упомянуть о том, что может стать следствием неправильной установки канализационной системы. Самым безобидным вариантом станет постоянно засоряющаяся раковина или ванна. Это может произойти из-за того, что при монтаже системы канализации использовался некачественный материал или же трубы окажутся тоньше, чем это требуется по санитарным нормам. Помимо того что неграмотная установка и прокладка канализационных труб может вызвать засоры, она довольно часто становится причиной того, что вода (предназначенная для питья и мытья), находящаяся в колодце, может быть отравлена фекалиями.

Это обычно происходит тогда, когда между трубами стыки недостаточно хорошо закреплены.

В результате наблюдаются протечки, а сточные воды пропитывают почву и уходят даже в самые глубокие ее слои, в том числе они могут добраться и до колодца с питьевой водой, которая в результате станет совершенно непригодной для употребления.

Как правильно провести работы по выводу канализационной трубы?

Схема прокладки внешней канализации.

Кроме всего вышеперечисленного, пропитанная жидкостью почва начинает колебаться и это может негативно сказаться на постройке дома. Так, вы с течением времени можете заметить растрескивание фундамента или даже стен. Ну, а самым неприятным признаком неисправности или неполадок в работе системы канализации, и в то же время самым очевидным, конечно же, станет неприятный запах, доносящийся до всех концов вашего участка (а может, и дальше). Именно поэтому необходимо не только правильно провести соединение всех трубопроводов и всей техники с ними, но еще и потребуется на соответствующем расстоянии от дома произвести выкапывание выгребной ямы. Сам процесс вывода канализационной трубы из дома зависит от того, на какой стадии строительства дома вы его производите.

Схема выпуска канализации во внешнюю сеть.

Так, например, для того чтобы осуществить вывод канализации из недавно построенного дома, необходимо будет прибегнуть к просверливанию фундамента. При этом диаметр отверстия должен быть несколько больше диаметра канализационной трубы. Это необходимо для того, чтобы в результате возможной усадки фундамента (что происходит с новыми строениями очень часто) он не смог бы оказать никакого воздействия на проложенную сквозь него трубу. Если вы не достроили дом, то в таком случае вывести трубы, предназначенные для отвода стоков, не составит никакого труда. Для этого можно трубу замуровать в процессе закладки фундамента, но не забудьте отметить, в каких местах она должна быть, для того чтобы потом, во время рытья канавы, вы смогли добраться до трубы. Дом, который стоит уже несколько лет, скорее всего, не осядет, поэтому вывод канализационной трубы должен осуществляться опять же с помощью сверления фундамента. В данном случае вам не нужно делать большой зазор (как в только что построенном доме), достаточно будет отверстия, диаметр которого на 5 см превышает диаметр самой отводной трубы.

Схема канализации загородного дома.

Если вывод канализационной трубы предполагается из дома, расположенного в средней полосе России, то глубина прокладываемых коммуникаций должна достигать полуметра, а то и больше (до 70 см). В более суровых условиях следует углублять трубы на гораздо большую величину (ведь в лютые морозы почва в некоторых районах нашего государства промерзает даже на 1 м вглубь), соответственно, все, что в ней будет находиться, тоже замерзнет. Именно поэтому рассчитывайте величину углубления как можно тщательнее. Еще одной обязательной составляющей выводящей системы канализационной трубы является то, что труба на месте входа в фундамент не должна с ним соприкасаться. Для этого в отверстие фундамента вставляется металлическая гильза. Далее следует учесть, что и с данной частью конструкции трубы не должны соприкасаться. Иными словами, между трубой и окружающими ее элементами должен остаться зазор. Для того чтобы это стало возможным, используется либо пенопласт, либо теплоизоляционная пленка, которой труба обматывается. Тем самым, отверстие заполняется, не позволяя гильзе дотронуться до трубы.

Наружные работы, необходимые для того, чтобы домашняя канализация была выведена

Схема канализации в квартире.

Читайте также:  Узел прохода труб через фундаментную плиту

После того как все домашние работы по скреплению отводящих труб и от раковин, и от унитазов, и от ванны произведены, а также после просверливания отверстия в фундаменте и установки в нем трубы, можно начинать монтировать отводящие коммуникации. В частных домах, в качестве резервуара для скопления сточных вод, используются выгребные ямы с септиками. Их следует (в целях санитарной и гигиенической безопасности) сооружать на некотором расстоянии от дома. Поэтому, для того чтобы все стоки добрались до этой ямы, необходимо вырыть траншею. Глубина ее в средней полосе нашего государства не должна быть меньше 50 см, а длина будет зависеть от того, как далеко будет находиться яма от дома. Не стоит забывать еще и о том, что стекать все отходы будут только в том случае, если трубы располагаются под уклоном. Соответственно, если изначально глубина погружения трубы (в месте прохода ее сквозь фундамент) была равна 50 см, то дальше с каждым метром траншею необходимо будет углублять примерно на 2-2,5 см.

На дне траншеи необходимо уложить песчаную подушку, которую следует утрамбовать (можно для этого пролить песок водой). Уже на нее следует класть соединенные между собой трубы. Для наружных работ используется обычно такой материал, как чугун, асбестоцемент или пластик. Завершающим элементом каждой канализационной системы является выгребная яма или септик. Первый элемент встречается наиболее часто. Отводящая труба должна входить в яму, которая представляет собой небольшой по площади, но глубокий котлован. Просто оставить ее такой, какая она есть, после выкапывания нельзя, так как грунт обязательно начнет осыпаться. Для того чтобы усилить выгребную яму, необходимо либо приобрести бетонные кольца (которые вставляются в готовую яму), либо сложить стены в ней с помощью кирпича. Дно выгребной ямы никак не отделывается, так как большая часть жидкости будет уходить через него в более глубокие слои почвы.

Канализация частного дома своими руками

Построить канализацию в частном доме достаточно просто. Все можно сделать своими руками, не прибегая к услугам специалистов и сэкономить немного денежек, да потом еще ходить и гордиться.

Для начала, необходимо утвердить с женой (мужем) расположение всех сантехнических узлов. Раковину на кухне, посудомойку, стиралку, унитаз, ванну и раковину в ванной комнате. В общем, предусмотреть каждую мелочь.

Далее можно приступать к следующему этапу.

Схема канализации в доме

Чтобы не покупать лишнего, необходимо нарисовать схему разводки канализации. Ниже пример моей.

Совсем не обязательно так все вырисовывать, это я для вас так старался. Достаточно в масштабе, на листочке в клеточку, набросать габариты своего дома. Также в масштабе поставить метки на тех местах, где должны быть точки подсоединения сантехприборов. Потом соединить эти точки прямыми линиями (трубы) и уголками (отводы). При этом нужно учесть, что трубы имеют длину: 15 см, 25 см, 50 см, 75 см, 1 м, 1,5 м, 2 м и 3 м, а отводы имеют углы: 15°, 30°, 45°, 67,5° и 87,5°. Есть еще тройники и крестовины разнообразные, но углы у них поскуднее 45° и 87,5°, зато у крестовин есть возможность подсоединения нескольких труб различного диаметра. Вот каталог. в нем весь ассортимент внутренних канализационных труб одного завода. Продукция всех заводов примерно одинаковая, разница лишь в качестве литья и уплотнительных резинок, так что нет смысла гоняться за брендами, а определиться с покупкой можно в местном строительном магазине.

При планировании поворота канализационной трубы в горизонтальной плоскости (направо или налево) необходимо, чтобы угол поворота был как можно плавнее. Например, не стоит ставить отвод с углом 87,5°, нужно поставить хотя бы два отвода с углами 45° или 3 по 30°. Если есть возможность лучше сделать так:

Если у вас труба проходит через весь дом, то необходимо предусмотреть ревизионные люки и прочистки. Вот что говорит об этом СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»:

Разводить по дому лучше диаметром 110 мм. Её проще чистить и меньше шансов, что она засорится. В моем случае можно было бы сэкономить, проложив трубу от раковины кухни до ванны диаметром 50 мм, но там длина 8 метров, и в дальнейшем эта экономия обернётся головной болью и лишними расходами на протяжении всего времени эксплуатации дома. В общем, сомнительная экономия.

Вентиляция канализации

Также необходимо предусмотреть вентиляцию канализации. Нужна она для того, чтобы унитаз хорошо смывал продукты жизнедеятельности. Наверняка вы уже бывали в частных домах со всеми удобствами, где и ванна, и унитаз есть, и вообще, все как в городе, но унитаз смывает как-то не так. Как-то вода уходит вяленько, не с той скоростью, с которой вы привыкли в городе. А ещё она, вода, в унитазе после слива держится на уровне чуть ниже обычного, а через некоторое время плавно встает на уровень. Наверное, унитаз плохой. А вот, и нет! Просто не предусмотрена система вентиляции канализации. Вода плохо уходит из-за того, что между унитазом и уходящей в канализацию водой (извините за каламбур) создается разряжение, а уровень в унитазе восстанавливается плавно, по мере того, как вода после смыва дойдет до канализации, и в трубу попадет воздух. Сложно? Ничего сложного, на самом деле.

Выглядит это примерно так:

Вентиляция канализации схема неправильная

Обратите внимание, что после слива унитаз уже закрыт гидроклапаном (вода, которая стоит постоянно в унитазе), и воздух через него в систему не поступает. При этом уходящая по трубе вода создает разряжение. Вследствие чего вода уходит медленно и способствует образованию засоров. Бывают случаи, что при спуске унитаза разряжением всасывает воду из гидроклапана выше расположенной раковины, и труба этой раковины становится вентиляцией до тех пор, пока в гидроклапан не попадет вода. Запах при этом не самый приятный.

Для того, чтобы этого избежать, в доме необходимо сделать вентиляцию канализации, тогда все заиграет по-другому. Разряжения не будет, потому что его будет компенсировать свежий деревенский воздух с улицы.

Вентиляция канализации схема

Я решил провести трубу вентиляции канализации внутри вентканала ванной комнаты, а уже над крышей провести через стенку трубы дымохода, чтобы они выходили на улицу в разных точках. В вентканал запрещено выводить вытяжную часть канализационных стоков!

Что делать, если вентиляция канализации не предусмотрена? На этот счет придуманы вентиляционные клапаны для канализации. Вся суть в том, что для устранения разряжения необязательно, чтобы поступал свежий деревенский воздух. Достаточно того, который находится в доме. Поэтому вентиляцию канализации можно вывести и внутрь дома. Но. Будет, мягко говоря, смердеть. Чтобы этого не происходило, нужно просто поставить специальный клапан вентиляции канализации. Это небольшое устройство, которое пропускает воздух из дома в канализацию, но при этом не пропускает его из канализации в дом. Так что не все потеряно!

Монтаж канализации

Первое, что нужно учесть при монтаже канализации — это уклон труб. В СНиП 2.04.01-85 про это сказано:

«. безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40–50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02. »

Уклон канализационной трубы 50 мм

Проще говоря, если у вас труба диаметром 40-50 мм, то конец каждого её метра должен быть ниже начала этого метра на 3 см.

Уклон канализационной трубы 110 мм

Если же у вас 110-я труба, то ее нужно укладывать немного плавнее. Конец метрового отрезка должен быть всего на 2 см ниже начала этого отрезка.

Второе, что нужно учесть — это максимальный уклон трубы, он не должен превышать 15 см на 1 погонный метр трубы. Если это не учесть, то жидкие массы будут сходить быстрее, чем твердые (ну вы понимаете про что я 🙂 ) и, рано или поздно, веселые выходные вам обеспечены.

Для начала неплохо бы прикинуть: хватает ли превышения? Например, в моем случае, самое большое расстояние от раковины кухни до вывода канализации из дома. Длина этой трубы 12 м. Значит превышение между этими точками должно быть:

0,02 — требуемый уклон для трубы диаметром 110 мм.

Соответственно, если прятать трубу под пол, то только на уклон трубы нужно 24 см, плюс толщина бетонного пола, плюс диаметр этой трубы итого набежит сантиметров 40-50 ниже нулевой отметки дома. На этом уровне мы и должны будем «врезаться» в трубу, которую заложили еще при заливке фундамента.

Сможем это осуществить? Отлично, движемся дальше. Помните, на этапе заливки цоколя я забетонировал вывод для канализации?

Отпиливаем эту трубу на уровне 40-50 см (или какое у вас там превышение?) ниже нулевой отметки дома, одеваем на нее ремонтную муфту и начинаем разводку канализации. Крепить трубу лучше специальными хомутами. Я прикручивал их прямо к бетонному цоколю. Держится надежно, после этого можно спокойно засыпать все песком, труба останется на месте, и её уклон не изменится.

Трубы гораздо легче соединять, если предварительно чем-то их смазать. Хотя бы подсолнечным маслом.

После монтажа засовываем садовый шланг и смотрим: не течет ли где-нибудь?

Подводя итоги, нужно отметить, что монтаж канализации совсем не сложен и осуществить его запросто можно своими руками, даже если вы ни разу этого не делали. Главное, про уклон не забывайте 😉

Вывод канализационной трубы из дома.

И уж совсем подводя итоги, хочу упомянуть про вывод канализации из дома. Для этого еще раз напомню про заливку фундамента. Очень здорово, что на тот момент была смонтирована канализационная труба и труба ввода воды в дом. Вот она на стадии заливки фундамента дома.

Теперь для того, чтобы к ней подсоединиться снаружи дома достаточно выкопать траншею в нужном месте, раскопать трубу, снять пакет, очистить все от грязи и подсоединить канализационную трубу, ведущую в септик.

Боюсь представить, что бы ожидало меня, не продумай я этот маааленький нюанс во время заливки фундамента.

Источник

Adblock
detector