Меню

Как соединить пластиковую трубу с чугунной батареей

Способы перехода с чугуна на пластик

При модернизации или ремонте коммуникаций достаточно часто возникает необходимость выполнения перехода с чугуна на пластик. Основная сложность заключается в различных свойствах материалов, в результате чего трудно обеспечить герметичность, прочность соединения.

Соединение чугуна с пластиком

Когда требуется подобное соединение

Использование переходов с чугуна на пластик требуется в следующих случаях:

  • замене участка канализационных трубопроводов;
  • прокладке проводки к современному сантехническому оборудованию;
  • при врезке новых тройников;
  • при подключении новых систем водоснабжения или канализации к старым магистралям;
  • для подсоединения счётчиков;
  • при замене батарей или стояков.

ГОСТы и нормативы

Производство и размеры переходов с чугунной трубы на пластиковую регулируется ГОСТ 6942-98.

Параметры, свойства, размеры пластиковых изделий для отопления, горячей или холодной воды нормируются ГОСТ Р 52134-2003.

Производство полипропиленовых труб выполняется согласно ГОСТ 26996-86, а полиэтиленовых – ГОСТ 22689.2-89, ПВХ коммуникаций для канализации – ГОСТ 51613-2000.

Способы соединения

Способ, как соединять чугунную трубу с пластиковой, определяется наличием раструба на чугунном сегменте. Выбор осуществляется среди следующих методов:

  • зачеканка;
  • на резиновые подкладки;
  • на герметик;
  • раструбный;
  • фланцевый;
  • муфтовый.

Фланцевое соединение труб

Зачеканка подмоткой из льна

Зачеканка проводится следующим образом:

  1. Внутреннюю и наружную часть трубы очищают от грязи до чистого металла. Все заусенцы и неровности также устраняют.
  2. Пластиковое изделие смазывают специальной пастой, обматывают льняным уплотнителем и вставляют в чугунную трубу.
  3. При помощи отвёртки выполняют заделку щелей, а также заполняют пространство примерно на 2/3 части.
  4. Оставшиеся 1/3 пространства цементируют раствором, содержащим в составе клей ПВА.
  5. После 24 часов раствор застывает, соединение готово к эксплуатации.

Соединение резиновыми прокладками

Пошаговое соединение чугунных и пластиковых труб:

  1. Раструб чистят от грязи, ржавчины, налётов различных веществ.
  2. Манжету с раструбом покрывают изнутри и снаружи тонким слоем герметика.
  3. В крестовину плотно прокладывают уплотнитель.
  4. Пластиковую трубу вставляют внутрь манжеты на глубину не менее 30 мм до упора в раструб.
  5. Герметизируют периметр пластиковой трубы.

Герметизация силиконом

Соединить пластиковую трубу с чугунной при помощи герметика можно следующим образом:

  1. Строительным феном прочищается раструб от грязи, ржавчины.
  2. На пластиковое изделие наносится герметик, обматывается сантехнический уплотнитель.
  3. Вставляется одна труба в другую, по периметру пространство заделывается силиконом.
  4. Силиконом заполняется внутреннее пространство до конца пластикового изделия.
  5. По прошествии 6 часов соединение готово к эксплуатации. Проверяется герметичность и отсутствие течей.

Герметик для соединения труб

В раструб

Раструбная стыковка выгодна для того чтобы в чугунный стояк вставить пластиковую трубу и получить надёжное, герметичное соединение:

  1. Очищают трубы от грязи, коррозии, посторонних веществ.
  2. Поверхности промазываются герметиком.
  3. Вставляют чугунную трубу в переходник.
  4. В установленный раструб до упора вставляют ПВХ изделие.
  5. Проверяют герметичность соединения.

Фланцевое

Соединение чугунных труб с пластиковыми на фланцы выполняется в таком порядке:

  1. Обрезают часть чугунной трубы угловой шлифмашинкой. Устраняют заусенцы с зазубринами.
  2. Сварочным аппаратом приваривают к торцу фланец.
  3. Фланец прокладывают герметиком.
  4. Подсоединяют пластиковый переходник фланцевым способом с зажимом на болты.

Фитингами

Пошагово стыковка труб фитингами делается следующим образом:

  1. На чугунном изделии удаляют фаску, нарезают резьбу, глубина врезки не менее 50 мм.
  2. Наматывают на резьбу уплотнительную ленту или паклю.
  3. Аккуратно закручивают поверх уплотнителя фитинг.
  4. С другого конца подсоединяется ПВХ изделие.
  5. Проверяется муфта на протечки.

Фитинги для соединение трубы

Какой способ лучше?

Переходник с раструбом имеет следующие преимущества:

  • высокая скорость монтажа;
  • угловая подвижность в пределах 2 0 , а осевая – 5-6 мм без потери герметичности;
  • требуется меньшее количество опор, чем для других типов разборных соединений;
  • возможно осевое вращение трубопровода при монтаже;
  • защита от несанкционированного отбора среды;
  • оперативная замена проблемных участков;
  • выдерживание высоких механических нагрузок.

Подключения без раструба легко монтируются, но обладают меньшей механической прочностью.

Фланцевые соединения рассчитаны на высокие давления перекачиваемой среды, повышенные механические нагрузки, отличную герметичность. Могут соединяться только под определёнными углами.

Лучший способ определяется на основе следующих критериев:

  • наличия раструба;
  • условий эксплуатации;
  • особенностей перекачиваемой среды;
  • рабочего давления системы;
  • технических требований к коммуникациям.

Преимущества и недостатки

  • простота формирования герметичных стыков, отличающихся надёжностью и неплохим качеством;
  • широкий выбор типов креплений для труб;
  • широкий выбор стандартных размеров переходников.

Из-за различий в коэффициентах теплового расширения двух материалов на их стыке со временем начинает ухудшаться герметичность. Этому способствует высокий нагрев транспортируемой среды, вызывающий проплавление пластика.

Чугун при перекачке жидкости ржавеет, что также негативно сказывается на сроке эксплуатации переходника.

Особенности монтажа

Монтажные работы состоят из следующих этапов:

  • подготовительных операций;
  • демонтажа старых коммуникаций;
  • замеров;
  • подсчёта нужного количества труб;
  • прокладки пластиковых коммуникаций;
  • установки переходника.

Подготовка к соединению труб

Необходимые инструменты и материалы

Для проведения монтажных работ потребуется заранее подготовить следующие инструменты:

  • киянка деревянная или резиновая;
  • уровень;
  • маркер;
  • болгарка;
  • набор ключей или разводной;
  • аппарат для сварки пластика.

На основе измерений диаметров труб потребуется закупить переходник, а также прокладки, уплотнители, муфты, герметики.

Подготовительный этап

На этапе подготовки важно правильно выполнить демонтаж старых коммуникаций:

  1. Освободить достаточно пространства.
  2. Отсоединить всю сантехнику, счётчики.
  3. При наличии соединений на герметик или цемент необходимо аккуратно их простукивать молотком, а затем извлекать остатки абразивным инструментом.
  4. Выполнить последовательный демонтаж коммуникаций.

Чтобы удалить серную заливку, потребуется выполнить её выжигание паяльной лампой или строительным феном.

Чтобы демонтировать стояк, нужно выполнить следующее:

  1. Делаем надпил над тройником выше на 10 см сверху, снизу – на 8 см. Глубина должна составлять меньше половины диаметра коммуникаций.
  2. Внутрь верхнего надпила вставляем стамеску и начинаем выбивать конструкцию. Сила удара подбирается такой, чтобы расколоть чугунное изделие. Осколки извлекаются и удаляются.
  3. Отверстие затыкается полиэтиленовой плёнкой.
  4. В нижний надпил вставляется лом и расшатывается соединение. При необходимости используют перфоратор для удаления цемента. При возникновении сложностей тройник срезается болгаркой на расстоянии от раструба более 3 см.
  5. Торцы обрабатывают болгаркой до чистого металла.

После демонтажа следует выполнить все необходимые замеры. Затем нужно купить материалы. Перед проведением работ отключается подача воды, подготавливаются средства индивидуальной защиты.

Частые проблемы и ошибки

Основные проблемы и ошибки при соединении:

  • раструбы направлены против движения стоков, за счёт чего могут возникать частые засоры;
  • не соблюдены уклоны при прокладке, велика вероятность появления застоев, попадание неприятного запаха в помещение;
  • коммуникации установлены внатяжку, стыки быстрее теряют герметичность, особенно при резких температурных колебаниях;
  • отсутствие хомутов на длинных участках, возможны провисания пластиковых изделий, потеря герметичности, засоры;
  • не достаточно герметизированы стыки, появляются протечки;
  • при демонтаже старых труб были повреждены новые;
  • не удалён старый герметик, неплотное соединение, низкая прочность;
  • чугун не очищен в месте соединения от грязи и ржавчины, протекание коррозионных процессов, снижение срока службы коммуникаций;
  • не соблюдены условия или сроки твердения герметика, вероятны протечки.

При прокладке участка пластиковых труб потребуется организовать проверочные люки. Они упростят обслуживание, ремонты, осмотры.

Источник

5 способов, как соединить чугунную трубу с пластиковой

Необходимые инструменты

Сначала рассмотрим ряд инструментов для проведения работ. Некоторые из них достаточно специфичные и понадобятся всего на один раз, поэтому поищите, поспрашивайте знакомых, чтобы не тратить зря деньги.

  • Молоток, линейка, рулетка, карандаш;
  • Фум лента, паста для уплотнения резьбовых соединений;
  • Наждачная бумага, ёж;
  • Уровень (можно лазерный – сэкономит время);
  • Разводной и гаечный ключ (желательно малый и большой каждого вида);
  • Шуруповерт или набор отверток;
  • Дрель, в некоторых случаях перфоратор;
  • Труборез ручной или с электрическим приводом;
  • Болгарка;

Для пластиковых труб:

Для медных труб:

Типы радиаторов

Это один из самых важных моментов. Именно через радиатор осуществляется нагрев воздуха и самого помещения. При выборе типа нагревательного элемента руководитесь не только внешним видом и эстетикой, но и главными его характеристиками: мощность, рабочее и максимальное давление и рабочая температура. Это особенно важно, если вы планируете подключать его к централизованной системе отопления, где 4-10 атмосфер обычное рабочее давление. А с наступлением отопительного периода оно увеличивается в полтора раза (для проверки герметичности).

Но если в планах автономное отопление – тогда эти нюансы отпадают. Вам хватит радиатора работающего под давлением до 6 атмосфер.

Наиболее популярными сегодня являются 4 типа: алюминиевые, стальные, биметаллические и чугунные радиаторы.

Алюминиевые радиаторы


Алюминиевые радиаторы считаются очень эффективными из-за большой теплоотдачи материала. После включения эти радиаторы довольно быстро нагреют помещение и так же быстро остынут, если выключить отопление. Это обусловлено еще и малым объёмом прибора.
Очень часто алюминиевые радиаторы устанавливаются вместе с регулирующей термоголовкой, для автоматического повышения или понижения подачи горячей воды.

Читайте также:  Как изготавливают трубы из пнд

Снаружи алюминиевые радиаторы очень эстетичны. Прямоугольные пластины, в основном белого цвета, покрытые специальной термостойкой эмалью, которая устойчива к высоким температурам. В этом еще один плюс, так как не нужно будет каждый год красить заново. Подобно чугунным радиаторам, в алюминиевых можно увеличивать мощность, изменяя число секций. Они не поддаются воздействию конденсата и влажного воздуха, так что их можно смело использовать в ванной и на кухне.

Если плюсами этого типа радиаторов являются небольшой вес, высокое рабочее давление и компактность, то из минусов выделяется возможность коррозии. Алюминий легко вступает в реакцию с медными деталями, также он тяжело переносит большой уровень рН (допустимый 7,5). По этой причине для централизованной системы отопления их лучше не использовать.

В связи с возможными химическими реакциями, алюминиевые радиаторы монтируются вместе с краном Маевского для отвода образующегося газа.

Еще один минус при использовании в ЦСО – рабочая температура. У алюминиевых радиаторов это 45-60 градусов, а в ЦСО она может достигать 85 градусов.

Стальные радиаторы

Современные стальные радиаторы имеют очень привлекательный дизайн. Как и алюминиевые покрываются специальной краской, в основном белого цвета, но могут быть окрашены в любой оттенок по желанию заказчика. Плюсом таких радиаторов является их сравнительно небольшая цена и высокая теплоотдача. Так же этот вид радиаторов один из самых гигиеничных.

Есть два вида стальных радиаторов — панельные и трубчатые.

Панельные


Этот тип используется в системе отопления уже порядка 60 лет. Рабочее давление достаточно высокое и достигает 10 атмосфер.

Конструкцию радиатора составляют сваренные стальные пластины, которые и создают панель. Внутри, между панелями размещаются горизонтальные коллекторы и иногда конвективная решетка, благодаря чему пространство достаточно быстро прогревается. Несколько резьбовых соединений в этих радиаторах сводят к минимуму риск протекания.

Из минусов можно выделить небольшую площадь радиатора, и подверженность коррозийным процессам под влиянием кислорода в теплоносителе, но это не проблема при закрытой системе отопления.

Трубчатые


Эти радиаторы в первую очередь отличаются от панельного типа намного большей площадью обогрева. Регулировать мощность можно еще на стадии покупки (заказа) увеличением/уменьшением высоты труб, и их количества. На тему цвета и покрытия все то же самое что и в панельных.


Большим плюсом этого типа есть возможность создания разнообразных радиусных или угловых форм конвектора.


Сама конструкция представлена, в основном, вертикальными трубами, образующими секции с шириной до 45 см которые соединяются сваркой коллекторов. Рабочее давление так же составляет 10 атмосфер, а температура 120 градусов.

Биметаллические радиаторы

Уже с названия понятно, что этот тип совмещает в себе плюсы обеих материалов. Внутренняя оболочка, непосредственно контактирующая с водой, выполнена из стали и покрыта сверху слоем алюминия. Из-за этого радиаторы обладают отличной теплоотдачей, малым весом и эстетично выглядят.


Система биметаллических радиаторов такая, что по стальной сердцевине подается теплоноситель (в основном вода) а далее тепло передается уже по алюминиевым пластинам, нагревая помещение. Теплоотдача в таких конструкциях достигает 170-190 Вт.

Рабочее давление от 20 до 40 атмосфер, что заметно прибавит долговечности радиатору. Конечно, цена на них выше, чем обычный стальной или алюминиевый радиатор, но она себя вполне оправдывает.

Чугунные радиаторы

Наверное, самый распространённый вид радиаторов на сегодняшний день. Отчасти из-за того что почти везде где батареи давно не менялись, стоят чугунные. Этот самый старый тип радиаторов является и самым надёжным, срок службы которых составляет в среднем 50 лет.

Существенный минус появился после распространения индивидуальных отопительных систем с автоматикой. Огромная инертность чугунных радиаторов несовместима с современной электроникой.

Зато большим преимуществом перед другими типами радиаторов является абсолютная устойчивость к коррозии. Они так же нечувствительны к сезонным сливам воды.

Говоря об инертности чугунных радиаторов как о плохой стороне в плане регулировки температуры в помещении, не стоит забывать, что в этом есть и свой плюс. Когда другие типы радиаторов выключаются они тут же остывают, в то время как чугунный еще продолжает излучать тепло.

Еще один плюс, который многие считают минусом: медленный нагрев воздуха и мощность секции около 100 Вт, что в 1,5 раза меньше остальных радиаторов. Здесь свой фокус. Дело в том, что чугунные, в отличие от остальных радиаторов имеют лучевой тип обогрева. Это вполне компенсирует недостатки, так как нагреваются от чугунных радиаторов кроме воздуха еще и стены и предметы, которые сами начинают излучать тепло.

Вес чугунного радиатора самый большой из всех (одна пустая секция весит 5-6 кг), но это не очень существенный минус. Еще одним недостатком был внешний вид стандартных радиаторов. Но с развитием технологий сегодня создаются настолько красивые радиаторы, что можно приравнивать их к произведениям искусства. Ну и стоит такая вещь недешево, так что выбор остается за вами.

Полотенцесушители


Специальный вид обогревателей для ванной комнаты, название которого говорит само за себя. Разделить полотенцесушители можно 4 группы:

  • Стандартные – форма буквы «П» и «М» с коэффициентом теплоотдачи 0,6 кВт;
  • Модернизированные — аналог предыдущих, с дополнительными секциями на каждой трубе;
  • Элегантные – отличаются теплоотдачей до 2,1 кВт и разнообразными формами;
  • С двойным теплообменником – здесь особенность в том, что труба из нержавейки отделена от самой конструкции полотенцесушителя и вмонтирована в стояк с горячей водой, что повышает её циркуляцию системе.


Выполняются полотенцесушители из нержавеющей стали, обычной стали и цветных металлов, теплоотдача последних является самой высокой. При покупке обращайте внимание на такие показатели как:

Плинтусные радиаторы


Технологии не стоят на месте, и сегодня все больше популярным становится плинтусное отопление. Существуют два вида – электрическое и водяное.


Водяной тип состоит из таких частей как радиаторный блок, коллекторная часть и пластиковые трубки. Принцип работы основан на законе физики о притяжении потока воздуха к расположенным вблизи поверхностям. Воздух нагревается плинтусным радиатором конвективным способом. Он заходит в прорез в нижней части плинтуса, нагревается и выходит через верхний прорез, поднимаясь вдоль стенки. Таким образом, через некоторое время после включения отопления, вы получите нагретые стены, которые сами станут излучать тепло в помещение.

В конструкции конвектора используются алюминий и медь, которые имеют отличную теплопередачу. Таким образом, при рабочей температуре плинтусного конвектора 40 °, стены нагреваются до 37°.

Из преимуществ такого рода обогревателей можно выделить:

  • Равномерный обогрев помещения;
  • Исчезает проблема влаги на стенах, приводящая к грибку и плесени;
  • Малый размер и эстетичность радиатора, а так же простота монтажа и ремонта в любом помещении;
  • Возможность подключения автоматики;
  • Нагревание к комфортной для организма температуре;
  • Отсутствие скапливания теплых воздушных масс под потолком;

Из недостатков выделяется цена – 3000 рублей за 1 метр, максимальная длинна всего 15 метров и самое проблемное – потребность в свободном пространстве, не загораживаемом мебелью и другими предметами.

Схема подключения радиаторов Паук

Образно представим котел из которого мы берем трубопровод, и выводим его где то в центр дома. Обычно такая система называется паук. Опускаем стояки и собираем, направляем это все в обратку. Подсоединяем к трубам радиаторы. Теплоноситель поднимается вверх по своим естественным физическим законам. То есть горячий теплоноситель идет вверх, а на второй трубе посередине он уходит и падает вниз. Проходит через радиатор, охлаждается и попадает в обратку.

Обратите внимание, нижние трубы идут под уклоном. Это единственная проблема, то что нужно делать уклоны

Но именно в сегодняшнее время многие опять переходят на эти старые системы, так как начинаются проблемы с энергоносителями. Например, часто отключают электричество, при этом насос работать не будет. Система просто встанет. А вот такая система работает у вас постоянно. Котел может быть любой: газовый, угольный, дизельный и даже электрический. Вся эта система будет работать.

Эта система очень громоздкая. Её необходимо практически выводить на крышу и на чердак. Поэтому не каждому дано ее осилить.

Виды труб

Очень важным элементом в процессе монтажа является правильный подбор труб. Есть такие разновидности как:

  • Стальные трубы;
  • Медные трубы;
  • Трубы из нержавейки;
  • Пластиковые трубы;

В большинстве случаев все эти виды подойдут для вашей системы отопления. Но все же бывают случаи, когда одни лучше, а другие хуже в определённых ситуациях. Ниже мы детально рассмотрим каждый вид.

Читайте также:  Металлическая труба 133 толщина стенки

Стальные трубы

Этот вид труб очень прочный но, не смотря на это, обладает некой гибкостью. Что позволяет их гнуть, резать и сваривать. Из сильных сторон стальных труб — небольшое расширение под действием высоких температур, поэтому их можно закладывать в бетон.

Есть 3 вида этих труб – паяные, шовные, бесшовные. Для отопления дома лучшим вариантом будут, конечно, бесшовные, риск протечки которых в разы меньший. Диаметр от 10 до 25 мм.

Из минусов этих труб можно выделить следующие:

  • Низкое сопротивление агрессивной среде в сравнении с другими трубами; 6-7 лет — столько продержится труба до начала коррозии.
  • Плохо выдерживает скачок давления;
  • Внешне очень плохо сочетаются с интерьером помещения;
  • Высокая стоимость;
  • Малая пропускная способность;

Есть важный момент, который следует знать при покупке стальных труб. Иногда их покрывают цинком для избегания коррозии. В таких случаях никогда не используйте сварку для соединения труб. Покрытие из цинка просто сгорит, и место сварки превратится в самое слабое звено системы отопления.

Медные трубы

Первым и самым важным качеством медных труб есть то, что они почти не поддаются коррозии. Единственное что серьезно может навредить медным трубам это гальваническая пара, образующаяся в результате химической реакции с другими металлами. Поэтому нужно внимательно следить, какие радиаторы вы собираетесь устанавливать. В некоторых случаях производители могут покрывать трубы слоем полиэтилена, что улучшает внешний вид и защищает от внешней влаги и конденсата.

Выпускаются медные трубы диаметром 10-54 мм. Есть два типа – мягкие и жесткие. Из остальных преимуществ следует отметить рабочие температурные границы от -200 до +200° и бактерицидное действие. Медные трубы лучше выдерживают скачки давления, а срок службы составляет до 100 лет. Цена конечно далеко не средняя и большая теплопроводность так же существенный минус.

Соединять трубы можно 3 способами:

Трубы из нержавейки

Еще один вид труб, отличающийся высокой стойкостью к любым видам коррозий. Есть два типа: бесшовные и электросварные. Первые бывают диаметром 5 — 126 мм, вторые – 6 — 1420 мм. Как и в предыдущих случаях рекомендуется использовать бесшовный вариант.

Существенный минус для большинства покупателей – высокая цена. Да и высокая теплопроводность плохо скажется на температуре нагревателя. Соединяют трубы из нержавейки так же с помощью муфт, резьбы или сварки.

Пластиковые трубы

Одни из самых популярных сегодня труб – пластиковые. Самое главное преимущество этих труб, делающими их столь популярными – абсолютная устойчивость к любим видам коррозий. Прослужат пластиковые трубы минимум 50 лет. Важным моментом является отсутствие шума от протекания по ним воды.

Немаловажным фактором есть и самая низкая теплопроводность среди всех видов труб. Это позволит сэкономить некоторое количество тепла. Так же пластиковые трубы выдерживают большое давление и его скачки, они самые дешевые и просты в монтаже. Ниже рассмотрим разновидности пластиковых труб.

Металлопластиковые трубы

Конструкцию этих труб составляет внешний и внутренний слой пластика и алюминиевая фольга толщиной 0,2-0,3 мм между ними. Сам полиэтилен очень прочный, имеет шероховатость около 0,004, границу разрыва в 70 бар, и рабочую температуру до 95°.

Шар алюминия в конструкции трубы играет очень важную роль. Тонкий и эластичный он в то же время прочный, предотвращает деформацию трубы и её удлинение при воздействии температуры.

Металлопластиковые трубы выдерживают давление до 10 бар при 95 градусной температуре. Некоторое время могут переносить повышение температуры до 130°. Срок службы труб достигает 50 лет.

Полиэтиленовые трубы

Полиэтиленовые трубы являются экологически чистыми, так же не поддаются коррозии и стойки к истиранию. Так же к преимуществам можно отнести небольшой вес, прочность и гибкость, простота монтажа.

  • Особенности полиэтиленовых труб:
  • Срок эксплуатации 60-100 лет;
  • Выдерживают очень низкие температуры;
  • Выдерживают перепады давления и механическое воздействие, благодаря чему используются в сейсмически активных зонах;
  • Рабочее давление при 0-25° достигает 25 бар;
  • Небольшой промежуток времени способны работать при температуре 100°;

Полипропиленовые трубы

Этот вид более жесткий, чем остальные, потому их сгибают под большим радиусом. Так же для этих труб нужно больше угловых фитингов. Сам процесс монтажа более трудоемкий и затратный чем у тех же металлопластиковых труб.

Характеристики:

ПВХ (поливинилхлоридные) трубы

ПВХ трубы создаются из термопластичного полимера. Температура работы этих труб самая низкая из семейства пластиковых – 70-90°. Особенность ПВХ труб – химическая устойчивость и низкая горючесть. Как и прочие пластиковые трубы, им свойственна устойчивость к коррозии, прочность, невысокая цена, высокое рабочее давление.

Как правильно соединить между собой радиаторы отопления?

В первую очередь радиатор нужно повесить на стену с помощью кронштейнов. Если используется напольный вариант, то нужны специальные кронштейны или ножки. После этого в пробки устанавливают краны. Для индивидуального отопления можно выбирать перекрывные или шаровые. Для центрального отопления лучше использовать только шаровые. Подключают радиаторы прямо, параллельно или диагонально. От основной трубы отводят вход и выход в радиатор. Основная труба не должна проходить через него. Это нужно для того, чтобы последующие радиаторы прогревались одинаково. В одну из верхних пробок необходимо установить кран Маевского или автоматический спускник воздуха.

Выбрать радиаторы для отопления очень важно. На это влияет не только площадь и тип отопления, но и назначение помещения. Помимо этого, радиаторы нужно правильно установить и подключить. От этого будет зависеть теплоотдача всего отопления в целом. Радиаторы являются важной частью для обогрева дома, поэтому следует внимательно изучить их свойства, правильно выбрать, а также грамотно установить.

Монтаж системы отопления

Этот процесс подразумевает отключение и демонтаж старых радиаторов и труб. Подбор новых радиаторов путем расчета и определение типа труб, которые будут использоваться в системе отопления. Пайка труб и крепление труб и радиаторов на стены. Соединение всех элементов системы и подключение к источнику тепла.

Небольшие расчёты

Что бы правильно выбрать радиаторы для вашей системы отопления, нужно как минимум, определить место, где он будет монтироваться, количество окон и количество наружных стен.

Что бы отопить помещение с 1 окном и 1 наружной стеной, высотой до 3 метров, нужно примерно 100 Вт. Дальше просто добавляйте мощность исходя из следующих расчётов:

  • +1 наружная стена +20% к мощности;
  • +1 наружная стена и 1 окно +30% к мощности;
  • +1 окно, выходящее на север +10% к мощности;
  • Если радиатор закрыт панелью, то +15%, а если находится в нише, то +5% к мощности;

При суммировании нескольких пунктов суммируются и дополнительные проценты мощности.

Примерные размеры радиатора определяют с помощью некоторых правил:

Расстояние от подоконника до радиатора минимум 10 см, от радиатора к потолку 6 см. По ширине радиатор должен занимать как минимум половину ширины окна, а лучше и 75%.

Отключение водоснабжения

Очень часто возникают проблемы с отключением стояка, для замены или ремонта системы отопления. Стояк это общественная собственность. Доступ к нему имеет муниципальная служба. Если вы получили отказ на отключение стояка на время работ, обязательно требуйте, чтобы отказ представили в письменной форме. Тогда вам будет с чем обратится в суд. Это все прекрасно понимают и в большинстве случаев к этому не доходит. Управляющая компания просто обязательна выполнить требования жильца. Но эта услуга (отключение стояка) является платной. Цена меняется от 500 до 1500 руб./час в разных местностях.

Есть еще один подводный камень в процессе замены или ремонта – соседи. Бывают ситуации, когда необходим доступ к соседним квартирам а «приветливые» соседи отказываются его предоставить. Конечно это их частная территория, но существуют нормативы (жилищный кодекс, ст.3, 8, 36, 37, 129), согласно которых постоянный доступ к общественному стояку может обеспечивается даже без их согласия. Поэтому у вас опять же появляется возможность обратится в суд. Хорошо объяснив это соседям, можно обойтись одним только разговором.

Подготовка радиаторов

Перед монтажом радиатора нужно его упаковать. Так называют процесс установки заглушек, фитингов и крана Маевского в отверстия радиатора.

Для начала берем футорки и вкручиваем в 4 местах. Обычно бывают 2 с левой и 2 с правой резьбой, затягиваем их разводным ключом со средним усилием. Идут они уже с силиконовой прокладкой, так что уплотнять их ничем дополнительно ненужно. Далее находим лицевую сторону радиатора и определяем по старому радиатору, с какой стороны идет подводка. Например, слева. Тогда справа снизу вкручиваем заглушку, а сверху кран Маевского. Он нужен для отвода воздуха при наполнении радиатора водой.

Читайте также:  Провод для наружного обогрева труб

Теперь с левой стороны, снизу и сверху устанавливаем 2 фитинга с наружной резьбой и обжимом для подвода труб к радиатору. Берем фум ленту, наматываем на наружную резьбу фитинга и накладываем пасту для уплотнения резьбовых соединений. Слой пасты должен быть примерно 2-3 мм. Эта паста в холодный сезон во время отопительного периода засохнет и дополнительно сделает более надёжным соединение. Ставим фитинги на резьбу и затягиваем разводным ключом, пока не начнет откручиваться футорка, тогда тем же ключом дотягиваем обратно футорку. Излишки пасты убираем полотенцем. Собственно на этом подготовка радиатора завершена.

Демонтаж старой системы отопления

После того как вода в стояке перекрыта, нужно слить воду из радиаторов. Для этого присоедините шланг к сливному клапану радиатора, и второй конец выпустите на улицу через балкон или в канализацию. Под место, где соединены шланг и клапан подставьте пустую посудину на случай протечки. Если в системе есть воздушные краны – откройте их чтобы ускорить процесс слива воды. Далее можно приступать к следующему этапу.

С помощью болгарки сделайте два надреза на трубе, которую планируете заменить. Надрезы делаются на расстоянии 5-15 см друг от друга, глубокие, почти полностью перерезая трубу. Теперь берем газовый ключ и, зажимая место между разрезами, выламываем этот участок. Полностью перерезать трубу не стоит, это чревато заклиниванием диска болгарки и даже травмоопасно.

Убираем как можно больший участок старой трубы. Все зависит от конкретной ситуации. В большинстве случаев это расстояние от радиатора до разводки в стояке или до поворотного фитинга или же до пробки соседнего радиатора. Далее снимаем старый радиатор со стены. Тут либо снимаем с петель, либо вместе с ними, если они «срослись» за долгое время. Если петли остались в стене их можно выкрутить, но иногда они очень прочно держатся тогда, просто отпиливаете болгаркой эти петли возле самой стенки.

Далее с помощью газового ключа откручиваем оставшиеся части старых труб. Делать это надо осторожно, чтобы не повредить и не нарушить остальную часть труб и соединений. Если резьба не поддается, можно постучать по ней. В особо тяжелых случаях помогает нагревание проблемного участка паяльной лампой.

Теперь можно приступать к монтажу самого радиатора.

Монтаж радиатора

Берем уровень, чтобы сделать отметки. Приставляем его к стене напротив резьбы подводки, откуда выкручивали кусок старой трубы. Отметки ставьте на уровне середины отверстия подачи и обратки. Таким способом доходим до отверстий радиатора. Теперь нужно подставить что-нибудь под радиатор так чтобы середина его резьбовых отверстий совпала с отметками, и делает засечки на стене для креплений.

Далее сверлим отверстия для дюбелей и вкручиваем крюки, которые будут держать на весу наш радиатор. Вешаете радиатор и с помощью уровня проверяете насколько ровно он сел на место.

Сборка трубопроводов

Пока что работа с радиатором закончена. Переходим к подводкам от стояка. В них нужно вкрутить два шаровых крана. Для этого кран должен быть с наружной резьбой с одной стороны и внутренней с другой. Если же у вас кран с двумя внутренними, то просто вкручиваете с одной стороны специальный ниппель. Все диаметры подбираете исходя из тех, что уже имеются в подводках. Обычно это ¾ дюйма или 20 мм. Вкручивать краны нужно, обмотав место резьбы фум лентой и смазав пастой; так же можно использовать паклю и лен. Теперь посадите кран на резьбу и затяните с помощью разводного ключа, выступающие остатки пасты уберите полотенцем.

Совет: старайтесь вкрутить краны так, чтобы ручка вентиля была внизу. Это позволит избежать случайного открытия или закрытия крана, если вы их зацепите чем-нибудь. Очень актуально если в доме есть дети.

Диаметры труб в большинстве случаев берут 20 мм для разводки квартирного отопления и 25-32 мм для стояка.

Берем переходные фитинги для припайки медной трубы или пластиковой и вкручиваем в разводку. Все зависит от того какой тип труб вы выбрали. Далее рассмотрим детально 2 способа монтажа трубопровода для медных и пластиковых труб.

Медные трубы

Если будут стоять медные трубы, то фитинги вкручивайте только для того чтобы примерить, потом открутите назад. Отмеряйте нужную длину трубы до поворотного фитинга. Берете трубу и отрезаете нужный кусок. После этого, зачищаем края с помощью той же болгарки. Ставите её лежа и водите концом трубки по вращающемуся кругу. Подготавливаете паяльную лампу. Желательно с узким концом пламени, но такие немного дороже стоят, так что если нет возможности, то можно обойтись и самым простым за 150-200 руб. Подготавливаем припой. Паять переходной фитинг (от разводки стояка) к трубке нужно отдельно, а потом уже фитинг с трубкой вкручивать на место. Если делать наоборот есть риск спалить клапан в шаровом кране.

Тот конец трубки, который будем паять нужно зачистить. Для этого подойдет обычная наждачная бумага, просто надо обернуть ею трубку и вращать в одну или разные стороны пока конец не станет заметно светлее. Далее с помощью ёжика зачищаем внутреннюю часть фитинга. Смазываем конец трубки флюс пастой и вставляем в фитинг до упора. Полотенцем убираем излишки пасты. Теперь нагреваем паяльником место пайки и в течение 30-40 секунд (паста начинает белеть) и опускаем припой. То же самое повторяем с другой трубкой (нам их нужно 2) и ждем, пока остынет.


Далее вкручиваете фитинги в подачу и обратку, предварительно обмотав их фум лентой и обмазав пастой для уплотнения резьбовых соединений. Дальше насаживаем на трубки поворотные фитинги и измеряем длину нужных нам отрезков трубы, отрезаем и вставляем в те же поворотные фитинги, а на другие концы насаживаем опять поворотные фитинги и так же замеряем оставшееся расстояние.


Теперь паяем тем же способом, только начинаем от радиатора. Сперва вставляем трубки в радиатор и фиксируем зажимами. В этих местах лучше использовать такой вид соединения, так как в дальнейшем может понадобиться снять радиатор. Далее идет спайка поочередно всех соединений. Последней привариваем трубку от стояка к поворотному фитингу, предварительно соединив всю систему вместе и отрегулировав движением радиатора влево-вправо. Вот и все, система отопления с использованием медных труб готова.

Варианты отопительных систем

Автономная система отопления (в частном доме, небольшом коттедже) позволяет выбирать из двух возможных вариантов устройства системы отопления.

  1. Одноконтурная (однотрубная) – классическая, которая используется давно и повсеместно.
  2. Двухконтурная (двухтрубная) – более эффективная при эксплуатации, с возможностью регулирования теплоотдачи.

Обратите внимание! При выборе полипропилена, как материала для монтажа, от металлических труб следует отказаться совсем. Качественная система отопления предусматривает только полипропиленовые трубы. Комбинировать здесь запрещено.

Одноконтурная система отопления

Подключение радиатора к полипропиленовым трубам в одноконтурной системе проводится последовательно.

Рекомендуем ознакомиться: Замена старых труб на полипропилен своими силами

Схематично устройство такого типа простое:

  • В верхний вход радиатора подключают трубу, идущую от котла (подача).
  • К нижнему присоединяют отвод охлажденного теплоносителя (обратка).

Подача и обратка осуществляется по одной трубе. В одноэтажном строении это горизонтальная труба по периметру системы. В многоквартирных домах это вертикальная труба стояка.

Тонкость монтажа одноконтурной системы состоит в том, что здесь нужно смонтировать байпас.

Байпас – это встроенная между подачей и обраткой труба (перемычка) с вентилем или обратным клапаном. Байпас необходим для автономного отключения одной батареи из контура, при работающей системе (например, для ремонта).

Двухконтурная система

При двухконтурной системе монтаж батарей осуществляется параллельно. Ввод теплоносителя идет от отвода от основной трубы подачи. Обратный возврат происходит по той же схеме, по второй (отдельной) трубе. Отдельный ввод на каждый радиатор позволяет обойтись без дополнительных деталей в виде байпаса. На подвод монтируют запорный кран (вентиль), которым и перекрывают подачу в случае нужды.

Двухконтурная система отопления эффективнее по теплоотдаче примерно на 10% и считается более современной.

Для крепления батареи к стене потребуются кронштейны или специальные крюки. Для легких радиаторов достаточно 2 опор. Количество кронштейнов для тяжелых батарей рассчитывают из потребности 1 крепление на три секции.

Обратите внимание! Радиаторы всегда устанавливают под окнами. Это улучшает циркуляцию теплого воздуха от батарей и препятствует охлаждению помещения. Холодный воздух от окон спускается на радиатор и, нагреваясь, расходится по комнате.

Источник

Adblock
detector