Меню

Как правильно уложить трубы в выгребную яму

Как провести канализационные трубы к выгребной яме?

В доме 21 века обязательно должен быть обустроен отток фекальных масс и сливных вод. Если отток был обустроен плохо, велика вероятность замерзания сточной трубы или появления неприятного запаха в доме. Одна из самых простых конструкций канализации – это выгребная яма.

Основные требования

Прокладывая канализационные трубы нужно обязательно учесть некоторые требования, предъявляемые к водопроводным коммуникациям. В ином случае высока вероятность возникновения аварийных ситуаций или же судебных исков. Рассмотрим эти требования:

  • Если трубы выполнены из асбестоцемента или железобетона, яма должна располагаться от них на расстоянии 5 метров;
  • Если трубопровод выполнен из чугуна и его диаметр не превышает 200 мм, это расстояние должно равняться 1,5 метров;
  • Если трубы выполнены из чугуна и их диаметр превышает 200 мм, это расстояние должно равняться 3 метрам;
  • Выгребная яма должна располагаться на расстоянии не менее 1,5 метров от границы участков.

Осуществляем проводку

В первую очередь нужно определить расположение точки выхода трубы из места, где находится выгребная яма, и из самого дома.

  • яма должна располагаться ниже, чем находится само жилое здание;
  • Нужно тщательно осмотреть место, где будет обустроено начало трубы в доме. Необходимо это для того, чтобы обеспечить правильное и удобное расположение трубопровода без деформаций и перекосов;
  • Для того чтобы проложить канализационные трубы, необходимо предварительно составить план, спроектировать всю систему. На улицах трубопровод обычно кладется по прямой линии. В плане должна быть указана выгребная яма, ее расположение. Необходимо хорошо прорисовать все изгибы трубопровода, с указанием размеров;
  • Теперь требуется проложить канализационные трубы. Для начала следует приобрести все необходимые детали;
  • Приступаем к измерению глубины, на которой будет располагаться канализация. Для этого следует раскопать яму под фундамент, а затем измерить расстояние от ее низа до верха. Хорошо, если расстояние это будет больше 1 метра. Эта мера предотвратит замерзание трубопровода даже в самые лютые морозы. Если расстояние недостаточное, следует продолжить копать еще глубже, добиваясь хорошего уклона для стока. На участке нужно раскопать траншею, которую следует проложить вплоть до черты, где располагается выгребная яма;
  • На улице траншея должна быть глубже, нежели в доме. Данная мера обеспечивает наилучший уклон трубопровода. Для чего необходимо провести трубопровод с уклоном? Это позволяет стекать сточным водам без помех. Кроме того, на такой глубине вода не замерзнет.

Подведем итоги

на выходе из жилища провести трубы нужно на глубине не менее метра. Через каждые 10 метров траншеи глубина должна быть увеличена на 0,5 метра. На выходе глубина не должна быть менее 90 см, если она меньше – трубопровод следует утеплить.

Укладка и состыковка

Перед тем, как укладывать трубопровод, на дно траншеи следует насыпать песок на уровне 15-20 см. Мера это нужна для того, чтобы трубопровод не был раздавлен под давлением, в итоге он немного просядет, но не деформируется. Песок требуется еще и для того, чтобы канализация, подчиняясь движению сточных вод, приняла наиболее оптимальное положение, что исключит вероятность ее повреждения.

Чтобы труба, выходящая наружу и позволяющая чистить канализацию посредством троса (ревизия), оказалась на поверхности, требуется вставлять тройник по мере прокладывания трубопровода через каждые 2 метра. Можно провести трубопровод с более редкой установкой ревизии. В этом случае тройник вставляется через каждые 4 метра. Для того чтобы в морозы холодный воздух не попадал в трубопровод через ревизию, можно заткнуть ее пробкой из материала, предназначающегося для утепления. К примеру, в этом качестве может выступить обычный поролон. Кладется он под заглушку.

Чего ожидать?

Выгребная яма, если провести трубопровод в соответствии со всеми принятыми нормами, обеспечит максимальный уровень комфорта в доме. Конечно, для обустройства канализации в доме можно пригласить специалистов, однако если у вас есть свободное время, вы спокойно справитесь с поставленной задачей и самостоятельно.

Источник

Канализация в частном доме с выгребной ямой

В летнее время дачники ради отдыха на природе часто готовы мириться с отсутствием элементарных удобств. Для дома с постоянным проживанием (включая зимний период) такой «природный» вариант не годится. В частности, необходимо устройство полноценной канализации.

Если в поселке есть централизованная система сбора сточных вод, проще всего подключиться к ней: в этом случае не потребуется сливная яма или септик.

Но централизованный отвод редко бывает в дачных поселках и других пунктах сельского типа, поэтому мы рассмотрим, как сделать канализацию в частном доме своими руками с выгребной ямой.

Особенности планирования системы

Вся канализационная система делится на внутреннюю и наружную. Внутренняя – это все, что находится внутри дома: все сантехнические приборы, отводы от них, стояки.

Заканчивается этот модуль выводящей трубой, на которую устанавливают насос. Насос перегоняет массы дальше – по наружному трубопроводу в канализационный колодец.

В качестве колодца может использоваться выгребная яма с земляным дном, герметичная емкость или септик с той или иной системой фильтрации сточных вод.

Канализацию лучше планировать на этапе постройки дома, т.к. ее структура будет влиять на расположение отдельных помещений.

Если дом небольшой, рекомендуется все точки слива – кухонная мойка, туалет, душ – привязать к общей коллекторной трубе, от которой и оборудуют сток.

Объем выгребной ямы для канализации в частном доме определяют из расчета полкубометра на человека в день. В случае постоянного проживания в доме семьи из нескольких человек яму придется чистить раз в 2-3 месяца.

Чтобы увеличить этот срок, лучше установить септик либо оборудовать несколько ям. Если в доме два/несколько туалетов, выводящие трубы рекомендуется привязать к ним, поскольку унитаз монтируют непосредственно к коллекторной трубе/стояку.

В большом доме, особенно если в нем два-три этажа, без установки стояков не обойтись.

СНиП и санитарные нормативные документы регламентируют, как сделать местную канализацию в частном доме.

В числе прочего там указаны минимальные расстояния от различных объектов до сливной ямы:

  • от дома – 5 метров;
  • от забора – 2 метра;
  • от источника воды (колодец, скважина, пруд) – 30 метров.

Между канализационными трубами и трубопроводом отопления/водоснабжения должно быть не менее 3 метров. Если наружная канализация самотечная (без насоса), уклон труб в сторону колодца принимается в среднем 3 сантиметра на метр.

При длине наружного трубопровода 50 м перепад высот составляет около 15 см.

Как самому сделать автономную канализацию, основные этапы:

  • установка стояка;
  • установка фановой трубы;
  • разводка труб к санитарным приборам;
  • прокладка уличных труб;
  • устройство выгребной ямы/септика.

Рассмотрим поэтапно, как сделать правильно канализацию в частном доме своими руками.

Монтаж внутреннего трубопровода

Рекомендуемые сечения труб также указаны в СНиП. Для коллектора, стояков и слива унитаза – 11 см, для слива других сантехнических устройств (ванна, раковина, мойка) достаточно 5 см.

При большом объеме слива сечение коллектора увеличивается, а стояков делают больше одного. Диаметр наружного трубопровода должен быть не меньше, чем выводящей трубы, колеблется в интервале 11-16 сантиметров.

Рекомендуется выбирать трубы из полипропилена или ПВХ с гладкой внутренней поверхностью. Для поворотов используются специальные колена с углом изгиба 45 и 90 градусов.

Для стояка можно использовать чугунную трубу сечением 10 см. Горизонтальные отрезки труб должны быть не более 10 метров, расстояние от унитаза до стояка – максимум 1 метр.

Перед тем, как провести канализацию, нужно определить место прокладки коллекторной трубы и точку выхода трубопровода из дома. Сразу размечают на схеме местоположение стояков.

Читайте также:  Трубы стальные гнутые по радиусу

Разводка к приборам выполняется после монтажа главной магистрали. В двух-трехэтажном коттедже разводку делают для каждого этажа отдельно.

Внутренняя канализация – самотечная.

Чтобы стоки перемещались в соответствии с силой тяжести, трубы монтируют под небольшим уклоном. Для 5-сантиметровых труб уклон составляет три градуса, для 11 см – два.

Основная часть разводки приходится на подвальный или первый этаж. Ради эстетики трубы убирают в короба (например, изготовленные из гипсокартона).

Как самому сделать канализацию скрытым способом (внутри стены): предварительно оберните трубы каким-нибудь изолирующим материалом (гофрокартон, минвата, стекловата).

И не забудьте оборудовать ревизионные люки. Заливать трубопровод бетоном не следует – невозможно добраться к трубам для диагностики, чистки и ремонта.

Наружный трубопровод

Как своими руками сделать канализацию снаружи? Трубу от места выхода к сливной яме ведут прямо, по кратчайшей траектории, без изгибов и разветвлений. Глубина укладки – ниже уровня промерзания грунта (на той же глубине должна располагаться емкость для сбора).

Поскольку это не всегда возможно (например, на скальном грунте), наружный трубопровод изолируют: обматывают рулонной минватой и теплоотражающей фольгой, либо используют готовые теплоизоляционные кожухи для труб.

В некоторых случаях на трубопровод монтируют греющий кабель, но это обходится дороже: расходы и на сам кабель, и на электричество. Помогает решить проблему канализационный насос: он прокачивает сточные воды под напором, не позволяет им застаиваться и замерзать. Насос устанавливают в месте выхода трубы из дома.

Фановая труба

В городском туалете обязательно есть вытяжка, в загородном доме эту проблему решают сами хозяева.

Считается, что в небольшом коттедже можно обойтись без дополнительной вентиляции, но для дома в два этажа она необходима согласно санитарным нормам. А также, если большой объем сливных вод, независимо от размеров дома – например, в систему включен бассейн.

Основные требования к трубе для вытяжки: диаметр – не меньше, чем у стояка (фактически она является продолжением стояка вверх); концевая часть располагается так, чтобы обеспечить хорошую приточную вентиляцию. Обычно трубу выводят на крышу, на удалении от балконов и окон.

Высота над коньком – до полуметра. Иногда можно вывести вентканал через сквозное отверстие в стене, но тоже на расстоянии от окон.

Если стояков больше одного, на крышу их все не выводят из эстетических соображений. В этом случае трубой оснащают только один, на остальные устанавливают вакуумные клапаны.

Принцип действия: когда спускают воду, создается зона разрежения. Клапан отодвигается внутрь, открывая вентиляционное отверстие. Через отверстие в трубопровод засасывается воздух из помещения. Когда давление выравнивается, заглушка возвращается на прежнее место, запахи остаются внутри.

Устройство выгребной ямы

В самом простом варианте исполнения яму делают без дна. При этом жидкость просачивается в грунт, остаются только твердые отходы. Стенки выкладывают бетонными кольцами или кирпичами.

Кирпичные стенки герметизируют битумом. Сверху делают люк для чистки. Оборудуя место для стока, не забудьте обеспечить возможность подъезда к нему ассенизаторской машины.

Если отходов больше кубометра в день, при устройстве ямы без дна эксплуатация наносит серьезный экологический вред, загрязняются грунтовые воды. В таких случаях дно бетонируют, либо вместо устройства ямы закапывают в землю герметичный бак.

Обе эти конструкции нужно часто очищать, а это лишние расходы на ассенизаторскую машину. Поэтому если у вас большой дом, много жителей, целесообразно задуматься об устройстве септика.

Септик с помощью той или иной технологии фильтрует сточные воды, потом их можно использовать для разных технических целей. Очистка такому сооружению требуется гораздо реже (порядок – раз в полгода).

Источник

Выгребная яма в частном доме

Классификация выгребных ям

Существует несколько вариантов конструкции выгребной ямы, поэтому вначале стоит разобраться с ними.

  1. Простая яма – это конструкция без дна, в которой жидкость поглощается землей. Этот вариант наиболее популярен, ведь выкачка в таком случае проводится довольно редко. Но при повышенном водопотреблении (свыше 1 м³ в сутки) земляной «фильтр» попросту не будет справляться. Более того, такая дренажная яма для канализации небезопасна в экологическом плане, особенно если в нее отводятся туалетные стоки. Конечно, ее можно время от времени засыпать, но это уменьшит полезный объем, да и характерный канализационный запах все так же будет присутствовать.

Простая яма – это конструкция без дна, в которой жидкость поглощается землей

  • Герметичная яма нуждается в периодической чистке, зато абсолютно безопасна для окружающей среды. Обустройство герметичной конструкции намного сложнее, чем описанной выше, а затраты повышаются, зато многочисленные преимущества полностью оправдывают все это.
  • Септик – современный аналог выгребной ямы. Его дно выкладывается гравием, камнями или кирпичным боем, что позволяет производить механическую очистку воды (читай: почва не загрязняется). Более того, наполнение ямы происходит достаточно медленно.

    Теперь выясним, как правильно сделать выгребную яму.

    Септик Топас: обслуживание, ремонт и чистка

    Узнать цены на ремон, обслуживание и очистку септика Топаса можно здесь. или по телефону 8(812) 981-51-87.

    Конструктивные особенности септиков

    Обычная выгребная яма – это не совсем безопасное решение. Стоки, которые попадают в нее, впитываются в почву и могут проникать в грунтовые воды, а они ведь питают скважины, которые используются для получения питьевой воды. Получается, что питьевая вода может стать токсичной. Конечно, при правильном расположении выгребной ямы можно снизить вероятность подобного развития событий, но все же решение это уже давно несовременное. Да и зачем использовать дедовский способ, когда современный септик – это не так уж и дорого, но в разы более надежно.

    Септики по принципу работы можно поделить на такие виды:

    • накопительные баки – это усовершенствованная выгребная яма. Септик данного типа – это герметичный резервуар, в котором стоки просто накапливаются, время от времени такой септик надо очищать. Главный плюс по сравнению с выгребной ямой – нет контакта стоков с почвой, потому и риск ее загрязнения сводится к минимуму. Накопительные баки подходят для дач, где сточных вод немного;
    • отстойники позволяют не только накапливать, но и очищать сточные воды, что существенно упрощает процесс эксплуатации. Септик состоит из двух или трех камер, в каждой из которых осуществляется определенный этап очистки. Первая секция, как правило, наиболее объемная. Она предназначена для накопления стоков и их первичного отстаивания, на дне оседает осадок, а более-менее очищенная вода перетекает во второй резервуар, где в осадок уходят более мелкие частицы. Третий резервуар – это отсек с биофильтром, где вода доочищается, но он может отсутствовать. Потом следует этап почвенной фильтрации. Твердый осадок постепенно уплотняется, а бактерии, содержащиеся в стоках, частично его перерабатывают, потому производить откачку септика приходиться нечасто – около одного раза в год. Отстойники относительно недорогие, но для качественной очистки необходимо выбрать емкости достаточного объема, плюс позаботиться об обустройстве почвенной фильтрации;
    • септик с глубокой биоочисткой – это уже более сложное оборудование. На первом этапе стоки отстаиваются, а потом попадают в секцию с аэратором. В присутствии воздуха аэробные бактерии перерабатывают бОльшую часть осадка, затем вновь происходит отстаивание, и очищенная вода может выводиться из септика, правда, сначала она проходит щебневый фильтр. Септики данного типа компактные, отличаются минимальным присутствием запаха, не требуют откачки, но стоят дорого. К тому же, необходимо будет подключение электричества, а это тоже затраты.
    Читайте также:  Труба нарисовать карандашом ребенку

    Для обеспечения максимальной герметичности лучше брать септики производственного изготовления, но некоторые мастера берутся делать подобное оборудование собственноручно. Итак, в зависимости от материала изготовления септики бывают:

    Самодельные септики, которые делают из кирпича, бетонных колец, покрышек и пластиковых емкостей способны очистить стоки на 60% и не более, в то время как промышленные септики могут справиться с этой задачей намного более эффективно, очищая нечистоты на 99%. Но даже самый дорогой промышленный септик – это еще не гарантия полного комфорта и безопасности. Надо знать, где расположить септик, чтобы в дом не проникал неприятный запах, а в питьевую воду – токсины из стоков.

    Обзор популярных схем

    Несмотря на материал изготовления, канализационные сооружения могут иметь различную конструкцию. Разница касается, в большей мере, количества камер – от одной до трех. Рассмотрим схемы, которые больше всего подходят для обеспечения частных домов автономной канализацией.

    Отдельная накопительная емкость

    Выгреб из одной герметичной камеры – наиболее простой вариант. Он не загрязняет окружающую среду, следовательно, безопасен и экологичен. Такая яма занимает минимум места, и поскольку находится под землей, не мешает выращивать цветы или разбивать неподалеку грядки.




    Ограничения касаются посадки деревьев, которые своими корнями могут разгерметизировать канализационное сооружение.


    Схема простейшей однокамерной выгребной ямы. Необходимо следить за тем, чтобы сточные воды не поднимались выше уровня врезки канализационной трубы, и вовремя вызывать ассенизаторов

    Однокамерный накопитель актуален для тех, кто редко пользуется канализационной системой, то есть редко наведывается на дачу. Существует еще один вариант – если в доме проживает одинокий человек, а канализационная система состоит из минимума активных точек пользования (унитаз, душ, раковина).

    При устройстве резервуара необходимо помнить, что он заполняется не до самого верха, а до уровня входа трубы, поэтому задействован только на 2/3 объема. Простой накопитель требует регулярной откачки, а для этого следует подготовить удобный подъездной путь для ассенизаторов и лучше заключить договор на постоянное обслуживание.

    Сливная яма без дна

    Вариант одиночного накопителя – яма с фильтрующим дном. Основное назначение фильтра – пропускать часть стоков прямо в грунт, чтобы снизить нагрузку на сооружение и сократить количество вызовов специалистов для откачки отходов.

    Конструкция нижней части резервуара отличается от глухого днища герметичной камеры. Это может быть сооружение из бетонных заготовок, кирпичный колодец или пластиковая емкость.


    Схема выгребной ямы с перфорированными стенками и фильтрующим дном. В качестве фильтра выступает толстая песчано-гравийная подушка, которую со временем необходимо обновлять

    В грунтах со слабой пропускной способностью, например, в пластичных супесях, целесообразно устраивать дополнительную перфорацию стенок. Для этого формируют небольшие отверстия примерно через 10 – 15 см.

    Располагают их по всей высоте грунтового фильтра в шахматном порядке. Таким методам увеличивают площадь фильтрации, как следствие, ускоряется процесс утилизации.

    Два важных условия устройства фильтрации:

    • песчаный или супесчаный грунт – рыхлый, с большой степенью водопроницаемости;
    • низкий уровень залегания водных горизонтов.

    Плотные глинистые грунты, твердые супеси, суглинки любой консистенции, просто не будут впитывать воду, таким образом, устройство перфорации бесполезно.

    Данная схема больше подходит для строительства фильтрующих колодцев, которые являются вторым или третьим отсеком и устанавливаются вслед за накопителем. Качество доочистки в грунте частично осветленной воды гораздо выше, нежели не отстоявшихся канализационных стоков из первого выгреба-накопителя.

    Откачка отходов из ямы без дна осуществляется чуть реже, чем из обычной ямы. Если фильтр забивается – режим откачки одинаков.




    Двухкамерный септик из бетонных колец

    Усложненный вариант сливной ямы – двойной резервуар.

    Он может иметь различную конструкцию:

    Несмотря на некоторые различия в конструкции, цели строительства двухкамерных моделей одинаковы – разделить отходы по степени загрязнения. В первой секции, которая является полноценным накопителем, начинается переработка отходов анаэробами, вследствие чего образуется твердый осадок и мутная жидкость.

    Во второй – сточные воды еще более осветляются, осадка намного меньше.

    Вариант устройства двухкамерного септика. Второй резервуар представляет собой фильтрующий колодец, принимающий стоки из первой камеры и отправляющий их на доочистку в грунт (+)

    Если вторую емкость оснастить компрессором, то очистка будет более эффективной, так как переработка будет осуществляться еще и аэробными микроорганизмами. Двухкамерные модели, по сути, уже не просто накопители, а септики, способные частично очищать канализационные стоки.

    Кратко процесс строительства двухкамерного септика из бетонных колец представляет следующая фото-подборка:

    Технология сооружения сливных ям

    Соблюдение технологии сооружения выгребной ямы – залог качественного выполнения работ, который гарантирует экологически чистый сток жидких отходов, экономичное использование резервуара и его долговечность. Рассмотрим подробнее порядок создания ям различных разновидностей.

    Яма без дна

    Выгребная яма без дна – вечна, стоит лишь правильно обустроить ее дно и подобрать соответствующие материалы для стенок. Следуя технологии, необходимо выложить дно гравием или другими мелкими камнями и засыпать песком. Очищенная сливная жидкость уходит в грунт, а остальные отходы обрабатываются микроорганизмами. Это безопасный и экологичный метод.

    Перелив подключается к канализационной системе, сточная труба вводится в яму ниже уровня промерзания грунта.

    Выгребная яма без дна и с бетонным основанием — конструкция

    Используем покрышки для выгребной ямы

    Отработанные автомобильные покрышки на протяжении десятилетий находят применение при обустройстве выгребных ям своими руками на дачных участках. Резина позволяет сделать недорогую, долговечную и простую конструкцию, сооружение которой станет под силу даже неопытному мастеру. Алгоритм действий при создании ямы:



    Выгребная яма из покрышек своими руками

    • Рытье котлована.
    • Соединение отработанных шин между собой водостойким клеем.
    • Герметизация стыков.
    • Создание дна-фильтра.
    • Укладка колес.
    • Подвод канализационной трубы.
    • Изготовление крышки.

    Яма из бетонных колец

    Создание ямы из бетонных колец – сложный и трудоемкий процесс, однако затраты сил и средств полностью оправдываются долговечностью и надежностью резервуара. Технология создания ямы из колец:

    Устройство ямы из бетонных колец

    • Подготовка бетонных колец (3 шт.).
    • Рытье котлована глубиной 3 метра, шириной, параметры которой превышают параметры кольца на 80 см.
    • Выполнение бетонной стяжки по периметру котлована (основа для укладки колец).
    • Сверление отверстий в нижнем кольце (диаметр – 5 см, расстояние между отверстиями – 10 см).
    • Укладка фильтрационного слоя (1 метр) на дно.
    • Монтаж колец.
    • Установка плиты с отверстиями для сливной трубы и откачки.

    Установка бетонных колец выполняется при помощи автомобильного крана грузоподъемностью до 5 тонн. Автокраны можно взять в аренду почасово в специализированных организациях.

    Применение автокрана позволяет выполнить работы безопасно и оперативно.

    Герметичная выгребная яма

    Герметичная выгребная яма из бетонных колец

    Герметичная конструкция – абсолютно безопасна для экологии, не пропускает запахи. Делая выбор в пользу герметичной конструкции, стоит учесть, что ее установка рациональна лишь при небольших количествах отходов, в обратном случае – яму необходимо будет чистить каждую неделю.

    Самодельный резервуар. Герметичную яму можно выложить из бетонных колец, необходимо лишь залить дно и обработать стенки и стыки колец герметиком (битумом внутри, а снаружи – глиной). Можно выложить стенки из кирпича или же газоблока, а затем оштукатурить их. Данный способ требует большего количества затрат трудовых ресурсов и времени.

    Сооружая герметичную выгребную яму, необходимо сразу продумать расположение отверстия для сливной трубы.

    Готовая емкость. Устройство для сбора отходов различной емкости можно купить в специализированных магазинах. Монтаж изделия предполагает выполнение следующих действий:




    • Рытье котлована.
    • Создание бетонного основания.
    • Установка резервуара.
    • Подключение сточных труб.
    • Закапывание емкости.
    Читайте также:  Труба квадратный профиль 25х25 мм

    Особенности конструкций

    В зависимости от конструкции любую выгребную яму можно отнести к фильтрационным (поглощающим) сливным сооружениям либо герметичным канализационным ёмкостям. Сточные коллекторы первого типа обеспечивают впитывание сточных вод в грунт, где они разлагаются микроорганизмами на воду и органику, тогда как последние представляют собой накопительные резервуары, требующие откачки и вывоза бытовых стоков с участка.

    Затраты на обустройство выгребной ямы окупятся сторицей: это сооружение даст городской уровень комфорта даже в удалении от цивилизации

    Множество источников в сети утверждают, что выбор той или иной конструкции зависит от суточного количества сливаемых отходов. Авторы рекомендуют при объёме более одного кубометра в сутки использовать выгребные ямы герметичного типа. Мы же считаем это утверждение истинным лишь отчасти. Судите сами: максимальная глубина сооружения составляет 4 м (иначе шланг ассенизаторской машины не сможет достать до дна ямы), при этом более 1 м уходит на углубление канализационной магистрали. Следовательно, остаётся около 3 м полезной высоты. Даже если яма будет иметь внушительный диаметр и объем 5–6 кубических метров, выкачивать её придётся как минимум раз в неделю. Фильтрационная конструкция позволит на треть увеличить этот интервал, тем более что при необходимости процесс её откачки совершенно не отличается от обслуживания герметичной ёмкости. Единственное, что может сдерживать от строительства поглощающих сточных ям — их низкая экологичность, поскольку большое количество стоков может загрязнять водоносные горизонты. Если же гидрология участка, а также его размер и особенности ландшафта позволяют строить яму любого типа, то фильтрационная система будет вне конкуренции.

    Особенностью впитывающих канализационных коллекторов является наличие дренажного слоя

    Для сточных ям без откачки характерно наличие боковых стен и плиты перекрытия, тогда как вместо днища в сооружении обустраивают щебневую подушку. Благодаря ей сточные воды фильтруются от крупных фракций нечистот и впитываются в грунт. Нередко стены поглощающих конструкций имеют перфорацию, благодаря которой повышается впитывающая способность ямы. Крышка сооружения предотвращает попадание в яму мусора, позволяет избежать замерзания канализации зимой и защищает от распространения неприятных запахов. В верхней части конструкции сооружают люк, через который наблюдают за уровнем стоков и выполняют откачку ямы.

    Конструктивные особенности герметичной и фильтрующей сточных ям

    Достоинства поглощающих ёмкостей в их простоте и низкой стоимости. К тому же, при их использовании существенно увеличивается эксплуатационный интервал между откачкой иловых и сточных масс. Тем не менее, наличие множества недостатков не позволяют назвать эту конструкцию идеальной:

    • ограниченный суточный объём сточных вод;
    • невозможность строительства сооружения при высоком уровне грунтовых вод;
    • низкая степень очистки стоков;
    • уменьшение фильтрационной способности в процессе эксплуатации;
    • неприятные запахи вокруг сооружения.

    Несмотря на эти минусы, негерметичные выгребные ямы привлекают своей простотой и возможностью использовать материалы, которые нередко остаются в процессе строительства загородного дома.

    Заводская пластиковая ёмкость — один из наиболее долговечных и простых способов обустройства канализации

    Канализационные ямы герметичного типа лишены недостатков поглощающих сооружений, но требуют регулярного откачивания отходов. Они отличаются от фильтрационных колодцев тем, что дно и стенки ёмкостей изготавливают водонепроницаемыми, а их конструкция предполагает установку вентиляционного стояка. Технология строительства и тех и других выгребных ям отличается лишь в части герметизации и имеет много общего. Что же касается выбора места, то для герметичных конструкций нормы более демократичны, хоть и требуют продумывать пути подъезда и обустройство площадки для ассенизаторской машины.

    Устройство герметичной конструкции

    Есть множество вариантов сделать выгребную яму. Это удобно, чтобы удовлетворить различные потребности владельцев дачи. Воспользуйтесь заводскими изделиями, чтобы канализационная яма прослужила вам в течение многих лет. Схема выгребной ямы из бетонных колец предполагает использование кругов и опорных плит. Монтаж осуществляется быстро. Выгребная яма в частном доме сможет полностью удовлетворять потребности жильцов: бетонные кольца на рынке реализуются в большом ассортименте. Можно легко подобрать круги с нужным диаметром.

    При монтаже следует соблюдать следующий порядок:

    1. Выкапывают яму. Для выполнения земляных работ обычно нанимают экскаватор;
    2. Укладывают основной круг. Устанавливают последующие кольца. С этой работой справятся специалисты. Здесь требуется привлечение специальной техники. Экскаватор нужен для устройства дна, кольца будет опускать вниз кран-манипулятор. Предпочтительнее применять в строительстве цельные изделия;
    3. Последний круг должен возвышаться над грунтом на 20 или 30 см.

    Устройство выгребной ямы из бетонных колец требует привлечения опытных профессионалов и спецтехники.

    Выгребная яма с переливом – прекрасная замена центральной канализации в районах, где ее нет. У сооружения имеются следующие достоинства:

    • редкая откачка с помощью ассенизаторской техники;
    • возможность использовать воду во второй раз, чтобы поливать зеленые насаждения;
    • отсутствие плохих запахов;
    • возможность использовать воду в больших объемах;
    • отсутствие бульканья и других неприятных звуков из канализационной системы, если яма переполнится.

    При желании мастер соорудит выгребную переливную конструкцию самостоятельно. Для этого понадобится разобраться в ее устройстве. 2 ямы-отстойники подсоединяются друг к другу специальным патрубком в виде буквы «Т».




    Первая емкость соединяется с домом трубопроводом под углом 1,5 или 2 градуса по направлению к сливу. Крупные частицы опускаются на дно отстойника. Сточная вода течет по Т-образной трубе в другую емкость. В этом отстойнике не предусмотрено наличие дна. Он заполнен геотекстилем вперемешку со слоями из песка, а также щебня с битым кирпичом. Сточная вода проходит сквозь все слои. После очищения она уходит в землю, не причиняя вреда окружающей среде. Рыхлая почва или песчаная дает возможность вторую яму заполнять одним щебнем. Сверху уложите геотекстиль со слоем чернозема. Посадите растения с короткой корневой системой.

    Улучшить распад органических отходов помогает добавление в первую яму-септик специальных препаратов, содержащих бактерии. Если в емкость поступает кислород, биопрепарат работает лучше. Поэтому рекомендуется в крышке септика оставлять отверстие.

    Первый отстойник строят из бетонных колец, а второй из красного кирпича. Понадобятся канализационные трубопроводы из пластика и Т-образная труба. Вместо последней можно взять уголок. Это необходимо, чтобы предотвратить попадание нечистот из первой емкости во вторую.

    Если канаву приходится рыть вручную, тогда воспользуйтесь таким способом. Установите первое бетонное кольцо на то место, где будет яма-отстойник. Залезьте внутрь изделия и копайте по кругу. Вес кольца заставит его опускаться. Когда бетонное изделие сравняется с землей, на него устанавливают второе. Продолжайте копать. Ненужная земля высыпается в ведро, которое поднимает ваш помощник, стоящий сверху. После завершения установки колец подведите к емкостям трубы. Зубило и молоток помогут вам проделать отверстия в бетонных кольцах.

    Пластиковая выгребная яма – это сооружение, которое мастер создает без посторонней помощи. При монтаже избегайте перепадов труб и крутых поворотов. Когда невозможно проложить прямой трубопровод, тогда угол поворотов делайте тупым. Такая конструкция позволяет избежать засоров. Позаботьтесь о том, чтобы ассенизаторской машине было удобно подъезжать, когда стоки накопятся, и понадобится откачать выгребную яму. Начерченная схема поможет создать грамотный проект для локальной канализации.

    Яма для канализации своими руками из б/у автомобильных покрышек – бюджетный способ создать комфортные условия для проживания. Если объем сточных вод невелик, то эта конструкция идеальная: она доступна и практична. Монтаж не представляет сложностей. Однако разобрать конструкцию из покрышек своими руками трудно. Прослужит самоделка не более 15 лет.

    Самостоятельно конструкции из газосиликатных блоков тяжело придать форму круга. Поэтому она делается в виде квадрата или прямоугольника. Герметизацию выполняют при помощи применения специального клея или цементного раствора.

    Источник

  • Adblock
    detector