Меню

Диаметр сливной трубы кондиционера

Самая надежная дренажная трубка для кондиционера

Сегодня разберем одну из самых важных материалов для монтажа – дренажная трубка кондиционера. Очень распространенная неисправность в процессе эксплуатации «сплита» это когда начинает течь вода из внутреннего блока. Чтобы минимизировать возможность возникновения такой неисправности я расскажу несколько нюансов при установке дренажа. Также сегодня рассмотрим, какие трубки и шланги применяются монтажниками кондиционеров.

Основной причиной возникновения течи из внутреннего блока является засорение дренажной трубки. Вторая причина, с которой мне приходилось сталкиваться, менее распространенная – это заводские недоработки системы сбора конденсата на внутреннем блоке. Но о них я постараюсь рассказать в других статьях, а сегодня подробно разберем первую причину.

Очень часто нам приходится сталкиваться с проблемой засорения дренажа. Из нашей практики существует два самых распространенных случая:

  • когда дренажная трубка засоряется в процессе «естественной» эксплуатации (во внутреннем блоке скапливаются загрязнения);
  • когда дренаж становится излюбленным местом обитания насекомых (залетают пчелы или шмели, делают гнезда пауки).

Вероятность возникновения каждой из ситуаций во многом зависит от того, какой дренажный шланг применяется. Да-да, именно выбор «правильного» дренажа позволит снизить вероятность возникновения течи.

Виды дренажных трубок для кондиционера, которые применяются монтажниками

  • металлопластиковая трубка. Довольно «удобный» материал для дренажа, благодаря своей гладкой форме внутри и снаружи. Стоимость его невысокая и с ним легко работать. Такой жесткий дренаж без труда проходит через отверстия, но в местах с «резким поворотом» может переломиться. Сужение в месте его перелома будет самым лучшим местом для скопления грязи. При креплении его к кронштейнам может получиться прогиб, хоть и незначительный. При укладке такого дренажа на больших расстояниях (например, для «кассет» за потолком) нужно чаще его закреплять, чтобы не появлялись сильные прогибы. Чтобы насекомые меньше «любили» металлопластиковую трубку на улице, КОНЕЦ трубки лучше не делать прямым (загнуть его вниз);
  • полипропиленовая трубка. Данный материал в последнее время стал чаще применяться для устройства дренажных систем кондиционеров в больших помещениях. Очень часто для значительных площадей применяется «кассетный» тип кондиционеров, длинные дренажи которых выводятся на улицу. Работать с полипропиленовой трубкой сложнее (хотя как посмотреть) и требует дополнительного оборудования. Трубка эта достаточно жесткая и имеет гладкую форму внутри и снаружи. Полипропиленовая трубка меньше прогибается, чем металлопластиковая и для устройства длинных дренажных магистралей лучше подходит. Но есть еще один минус — на улице полипропиленовая трубка прямая, и искушает каждого паучка свить в ней свое гнездышко.

  • специализированный шланг. Самый подходящий шланг для кондиционера, поскольку он СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ! Этот шланг имеет ребристую форму, которая при перегибах «держит внутренний диаметр» (не переламывается). Внешняя его оплетка надежно защищает шланг от перетирания. Внутренняя его поверхность гладкая и по ней без проблем течет вода. Поскольку он гибкий и имеет ребристую внешнюю поверхность, его сложнее протаскивать через отверстие в стене. Хотя для опытных монтажников это конечно не проблема, поскольку они знают свое дело;
  • тонкостенный дренажный шланг (ими комплектуют некоторые кондиционеры). Этот ребристый шланг достаточно гибкий, но жесткость у него низкая. При перегибах он вроде бы не ломается, но легко сминается при сдавливании. При протаскивании через отверстие такой шланг легко перетирается;
  • последний вид дренажа, которым тоже оснащают кондиционеры, назовем просто — садовый шланг! Такой шланг ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ОГОРОДОВ, поскольку способствует лучшему орошению почвы, что повышает урожай! Ну а если серьезно, то в принципе пользоваться им иногда можно, но осторожно. С виду такой шланг довольно прочный и массивный, но при «резких поворотах» переламывается. Качественно уложить его в штробу будет проблематично. К тому же он толще, чем другие дренажи, а увеличение и без того не маленького отверстия в стене никому не нужно.

Я видел кондиционеры, оснащенные и другими дренажами (гофры электропроводки, шланги от стиральных машин и другие), но обсуждать их в нашей статье даже не вижу смысла.

Какой дренаж для кондиционера лучше использовать

Как видим типов шлангов много, у каждого есть свои плюсы и минусы. Металлопластиковый дренаж и садовый шланг на изгибах могут перегнуться, сузив отверстие для слива конденсата. Тонкостенный мягкий дренаж (а также различные гофры) могут повредиться во время протаскивания через отверстие. Жесткие пластиковые дренажи больше привлекают насекомых. Но гибкий специализированный шланг для кондиционера имеет больше плюсов, чем минусов. Поскольку он не сдавливается на поворотах и имеет жесткую защитную оплетку, которая не перетирается.

В заключении хочу сказать, что рассмотренные недостатки шлангов возможно избежать. И если руки у монтажников растут из плеч, то они любую дренажную трубку кондиционера смогут установить наиболее надежно! Рекомендую к прочтению статью посвященную выбору гидрозатвора для дренажа.

Источник

Диаметр дренажной трубки кондиционера

Выбор диаметра дренажного трубопровода

При проектировании систем кондиционирования и холодоснабжения, монтаже оборудования, как правило приходится рассчитывать и систему отвода конденсата от воздухоохладителей (охлаждающих теплообменников приточных установок, фанкойлов, чиллеров работающих в режиме теплового насоса). В процессе охлаждения, на поверхности теплообменника происходит конденсация влаги, содержащейся в воздухе. Количество выделяемой влаги зависит от ряда факторов: температуры и относительной влажности воздуха, температуры теплоносителя, характера поверхности теплообменника. Рассчитать количество конденсата не сложно, все фирмы — производители в характеристиках оборудования, как правило указывают полную и явную холодопроизводительность, разница между которыми и есть теплота конденсации водяных паров. Учитывая удельную теплоту конденсации паров воды можно получить расход конденсата — приблизительно 1,5 л/час на киловатт разности между полной и явной холодопроизводительностью. Следует заметить, однако, что значения холодопроизводительности, указываются для стандартных значений температуры и влажности воздуха (27 °С, 45 %), фактические же значения могут иногда существенно превышать стандартные, в этом случае разница между полной и явной холодопроизводительностью может быть значительной.

Таким образом, расчетный расход конденсата может составлять 0,4 — 0,8 л/час на 1 кВт полной холодопроизводительности в зависимости от условий применения оборудования.

Читайте также:  Размеры трубы дренажные перфорированные

Рекомендуемые диаметры дренажного трубопровода в зависимости от полной холодопроизводительности для уклона 8-10 мм/м приведены в табл. 1

мм Холодопроизводительность,
кВт
15 не рекомендуется
20 до 7
25 до 17
32 до 100
40 до 170
50 до 590
80 до 1050
100 до 1500
125 до 2400

Расчет гидравлического затвора

При отводе конденсата от установки и применении гидравлического затвора (сифона) для предотвращения засасывания воздуха из системы дренажа, необходимо учитывать разрежение, возникающее на входе в вентилятор. На рис.1 показана минимальная высота вертикального участка перед сифоном, Р — разрежение перед вентилятором, мм водяного столба.

Сегодня разберем одну из самых важных материалов для монтажа – дренажная трубка кондиционера. Очень распространенная неисправность в процессе эксплуатации «сплита» это когда начинает течь вода из внутреннего блока. Чтобы минимизировать возможность возникновения такой неисправности я расскажу несколько нюансов при установке дренажа. Также сегодня рассмотрим, какие трубки и шланги применяются монтажниками кондиционеров.

Основной причиной возникновения течи из внутреннего блока является засорение дренажной трубки. Вторая причина, с которой мне приходилось сталкиваться, менее распространенная – это заводские недоработки системы сбора конденсата на внутреннем блоке. Но о них я постараюсь рассказать в других статьях, а сегодня подробно разберем первую причину.

Очень часто нам приходится сталкиваться с проблемой засорения дренажа. Из нашей практики существует два самых распространенных случая:

  • когда дренажная трубка засоряется в процессе «естественной» эксплуатации (во внутреннем блоке скапливаются загрязнения);
  • когда дренаж становится излюбленным местом обитания насекомых (залетают пчелы или шмели, делают гнезда пауки).

Вероятность возникновения каждой из ситуаций во многом зависит от того, какой дренажный шланг применяется. Да-да, именно выбор «правильного» дренажа позволит снизить вероятность возникновения течи.

Виды дренажных трубок для кондиционера, которые применяются монтажниками

  • металлопластиковая трубка. Довольно «удобный» материал для дренажа, благодаря своей гладкой форме внутри и снаружи. Стоимость его невысокая и с ним легко работать. Такой жесткий дренаж без труда проходит через отверстия, но в местах с «резким поворотом» может переломиться. Сужение в месте его перелома будет самым лучшим местом для скопления грязи. При креплении его к кронштейнам может получиться прогиб, хоть и незначительный. При укладке такого дренажа на больших расстояниях (например, для «кассет» за потолком) нужно чаще его закреплять, чтобы не появлялись сильные прогибы. Чтобы насекомые меньше «любили» металлопластиковую трубку на улице, КОНЕЦ трубки лучше не делать прямым (загнуть его вниз);
  • полипропиленовая трубка. Данный материал в последнее время стал чаще применяться для устройства дренажных систем кондиционеров в больших помещениях. Очень часто для значительных площадей применяется «кассетный» тип кондиционеров, длинные дренажи которых выводятся на улицу. Работать с полипропиленовой трубкой сложнее (хотя как посмотреть) и требует дополнительного оборудования. Трубка эта достаточно жесткая и имеет гладкую форму внутри и снаружи. Полипропиленовая трубка меньше прогибается, чем металлопластиковая и для устройства длинных дренажных магистралей лучше подходит. Но есть еще один минус — на улице полипропиленовая трубка прямая, и искушает каждого паучка свить в ней свое гнездышко.

  • специализированный шланг. Самый подходящий шланг для кондиционера, поскольку он СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ! Этот шланг имеет ребристую форму, которая при перегибах «держит внутренний диаметр» (не переламывается). Внешняя его оплетка надежно защищает шланг от перетирания. Внутренняя его поверхность гладкая и по ней без проблем течет вода. Поскольку он гибкий и имеет ребристую внешнюю поверхность, его сложнее протаскивать через отверстие в стене. Хотя для опытных монтажников это конечно не проблема, поскольку они знают свое дело;
  • тонкостенный дренажный шланг (ими комплектуют некоторые кондиционеры). Этот ребристый шланг достаточно гибкий, но жесткость у него низкая. При перегибах он вроде бы не ломается, но легко сминается при сдавливании. При протаскивании через отверстие такой шланг легко перетирается;
  • последний вид дренажа, которым тоже оснащают кондиционеры, назовем просто — садовый шланг! Такой шланг ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ОГОРОДОВ, поскольку способствует лучшему орошению почвы, что повышает урожай! Ну а если серьезно, то в принципе пользоваться им иногда можно, но осторожно. С виду такой шланг довольно прочный и массивный, но при «резких поворотах» переламывается. Качественно уложить его в штробу будет проблематично. К тому же он толще, чем другие дренажи, а увеличение и без того не маленького отверстия в стене никому не нужно.

Я видел кондиционеры, оснащенные и другими дренажами (гофры электропроводки, шланги от стиральных машин и другие), но обсуждать их в нашей статье даже не вижу смысла.

Какой дренаж для кондиционера лучше использовать

Как видим типов шлангов много, у каждого есть свои плюсы и минусы. Металлопластиковый дренаж и садовый шланг на изгибах могут перегнуться, сузив отверстие для слива конденсата. Тонкостенный мягкий дренаж (а также различные гофры) могут повредиться во время протаскивания через отверстие. Жесткие пластиковые дренажи больше привлекают насекомых. Но гибкий специализированный шланг для кондиционера имеет больше плюсов, чем минусов. Поскольку он не сдавливается на поворотах и имеет жесткую защитную оплетку, которая не перетирается.

В заключении хочу сказать, что рассмотренные недостатки шлангов возможно избежать. И если руки у монтажников растут из плеч, то они любую дренажную трубку кондиционера смогут установить наиболее надежно! Рекомендую к прочтению статью посвященную выбору гидрозатвора для дренажа.

Трасса кондиционера

Сплит-система состоит из наружного и внутренних блоков, соединенных между собой охлаждающим контуром, который еще называют трассой для кондиционера или трассой для прокачки фреона (хладагента).

У моноблочных кондиционеров она находится внутри корпуса и представляет собой медные трубки, припаянные одним концом к испарителю, а другим – к конденсатору. Такой способ соединения трассы обеспечивает практически полное отсутствие утечек хладагента и долголетие агрегата.

Единственный путь потерь фреона обусловлен его физико-химическими свойствами, позволяющими проникать даже через металл. Впрочем, такие утечки ничтожны по объему, поэтому моноблочные кондиционеры не нуждаются в дозаправке на протяжении всего срока своей службы.

Читайте также:  Диаметры труб паровое отопление

Классическая трасса для кондиционера

При установке сплит-систем существует такое понятие – «монтажный комплект». Это набор материалов, включая расходные, комплектующих изделий, инструментов и приспособлений, с помощью которых отдельные узлы кондиционера собираются в единое целое.

Ничего из этого набора не включается в стандартную комплектацию сплит-системы и приобретается пользователем за отдельную плату. Количество материалов зависит от места и условий монтажа, поэтому трасса кондиционера может отличаться по стоимости, но ее принципиальное устройство одинаково для всех сплит-систем.

Для прокладки охлаждающего контура необходимы следующие материалы:

  • Медные трубки диаметром 1/4 и 3/8 дюйма для прокладки трассы – подача и возврат хладагента;
  • Латунные гайки того же диаметра, соединяющие трубки с блоками сплит-системы;
  • Теплоизолирующий рукав 6х6 и 6х10 мм, которым покрываются медные трубки для предотвращения потерь энергии теплоносителем;
  • Герметики для обработки соединений трассы кондиционера;
  • Трубогибы и труборезы;
  • Вальцовочные станки или приспособления;
  • Инструменты для сверления и штробления стен из любого вида материалов (перфораторы, фрезы и т.п.).

Основная часть стоимости материалов монтажного комплекта приходится на медные трубки. Для озонобезопасных фреонов типа R-410A требуются трубки с более толстыми стенками, поскольку эти хладагенты работают под большим давлением 26 атмосфер, в отличие от R-22 с давлением до 16 атмосфер.

По этой причине стоимость медных трубок, а значит, и трассы кондиционера становится больше. Все остальные материалы для трассы, вместе взятые, в несколько раз дешевле.

При монтаже трассы для прокачки кондиционера требуются профессиональные инструменты и приспособления, чтобы обеспечить необходимое качество работ.

Заводская заправка сплит-системы рассчитана на длину трассы для прокачки фреона в 5-7 метров, но менее 3-х метров. Даже если наружный и внутренний блоки сплит-системы будут находиться друг к другу ближе, длина трубок не может быть меньше 3-х метров.

Это необходимо для нормальной работы компрессора. В таких случаях излишек медных трубок сворачивают в кольцо и размещают возле блоков сплит-системы. При длине трассы более 7-ми метров кондиционер нуждается в дозаправке фреоном из расчета примерно 16 грамм хладагента на каждый «лишний» метр контура.

Прокладывая трассу кондиционера, следует по возможности избегать перепадов по высоте и ее сложных изгибов, поскольку это неблагоприятно сказывается на эффективности работы сплит-системы – снижается КПД, повышается нагрузка на компрессор, что приводит к сокращению рабочего ресурса. Таким образом, классическая трасса прокачки фреона имеет длину от 3-х до 7-ми метров и максимально простую конфигурацию.

Порядок монтажа трассы для кондиционера

Вначале определяются места установки блоков сплит-системы, после чего готовят стены для укладки медных трубок трассы. Диаметр отверстий в стенах должен позволять проводить через них трубки с учетом теплоизолирующей оболочки.

Точно так же определяется глубина штроб, в которые непосредственно укладываются изолированные трубки. После этого на свои места устанавливают блоки сплит-системы и проводят точный замер длины медных трубок. Для их разреза используется труборез, обеспечивающий идеальную форму кромок трубок.

Использование других инструментов приведет к тому, что невозможно будет обеспечить необходимую герметичность соединений, и к неоправданным потерям хладагента во время эксплуатации кондиционера.

В случае, когда трасса кондиционера меняет направление, для сгибания трубок используется трубогиб, предотвращающий появление микротрещин в местах изгибов. Концы трубок обрабатывают с помощью вальцовочных станков или приспособлений для получения идеального соединения с патрубками блоков сплит-системы.

Места соединений фиксируются латунными гайками с использованием герметиков. Обязательным элементом трассы является запас медных трубок на стыках (соединениях). Это необходимо на случай ремонта сплит-системы, когда потребуется снимать ее блоки. Для отсоединения трубок применяется труборез.

Раскручивание гаек по месту установки кондиционера не допускается, чтобы не повредить его важнейшие узлы (испарители и конденсатор). Затем, оставленный запас трубок, позволяет вновь соединить контур охлаждения в соответствии с требованиями, предъявляемыми к его герметичности.

В случае механического повреждения медных трубок их полностью заменяют. Основные утечки фреона происходят через стыки (соединения) и места подобных дефектов, поэтому замена поврежденной трубки обходится значительно дешевле, чем постоянная дозаправка кондиционера.

Правильная прокладка (монтаж) трассы для кондиционера имеет определяющее значение для его нормальной работы. Для выполнения этой работы привлекаются наиболее квалифицированные специалисты, которых можно найти в сертифицированных компаниях. Банальное напоминание об этом обстоятельстве следует рассматривать не как рекламу чьей-то фирмы, а как неоспоримый факт, подтвержденный длительной практикой и данными статистики.

Несмотря на кажущуюся простоту монтажа трассы кондиционера, существует очень много правил и нюансов, которые в последующем окажут сильное влияние на срок службы кондиционера. И в заключении, приведем несколько фотографий с неправильным монтажем трассы с небольшими пояснениями, чтобы исключить подобные ситуации в Вашем доме.

Как установить бытовой кондиционер — Статьи — Медная труба

Как установить кондиционер?

После приобретения кондиционера возникают вопросы о том, как и где его можно разместить, а также как правильно установить само оборудование и какие процессы для этого необходимо осуществить.

При размещении сплит-системы помните следующее:

  1. Не размещайте внутренний блок в углу комнаты – это может привести к нарушению равномерности температурного фона и возникновению сквозняков. Также расстояние до потолка должно составлять 20-30 см чтобы воздух поступал без ограничений. Ограничений не должно быть и снизу: избегайте размещения над высокими предметами мебели типа шкафов и стеллажей, штор. Точно также не стоит размещать кондиционер таким образом, чтобы прямой холодный поток попадал на места постоянного использования жильцами (диваны, кровати, обеденные и рабочие зоны) – таким образом повышается риск заболеваний. В идеале внутренний блок должен быть размещен так чтобы перед ним было 2-3 м свободного пространства. Иначе кондиционер, который поддерживает заданную температуру автоматически, даст сбой.
  2. Также, по возможности, необходимо сократить длину трассы, т.е. расстояние между внутренним и внешним блоком, что дает сэкономить на материалах, принесет меньший урон ремонту и даст большую гарантию работать кондиционеру эффективнее. ( Лучше всего заниматься установкой сплит-системы еще до начала или во время ремонта).
  3. Важно не размещать блок рядом с постоянными источниками тепла. Иначе он будет работать постоянно на полную мощность, что увеличивает потребление электроэнергии и может в итоге вывести его из строя.
  4. Помещения с постоянными высокочастотными колебаниями могут сбить настройку процессора, установленного внутри кондиционера;
  5. Также помните, что при установке внутреннего блока не должно быть перекосов. Это грозит тем, что из него будет вытекать конденсат, который должен отводиться по дренажной трубке в специальный резервуар.
  6. При установки внешнего блока, во-первых, необходимо обратить внимание на прочность поверхности, а во-вторых, на ровность поверхности: любые заметные изгибы и неровности могут привести к дребезжанию блока и его последующей поломке.
  7. Если стены покрыты сендвич-панелями, либо блок установлен на крыше с металлической кровлей, то возможно также повышение вибрации и шума. В таких случаях вам понадобятся специальные вспомогательные материалы для виброизоляции.
  8. Многие жильцы пытаются расположить внешний блок подальше от окна, забывая о том, что рано или поздно он может потребовать сервисного обслуживания, а значит и беспрепятственного доступа к нему.
  9. Если сплит-система устанавливается в помещении первого этажа, необходимо разместить внешний блок не ниже 1,8-2 метров над землей. В случае размещения на последних этажах, внешний блок может быть установлен на крыше, но при этом длина магистрали должна превышать 20-30 метров, что прописано в тех. условиях конкретной модели.
  10. Не рекомендуется устанавливать внешний блок системы на застекленном балконе, где отсутствует постоянный поток воздуха.
Читайте также:  Поддержка для кустов из пластиковых труб своими руками

Практика показывает, что качество монтажа оборудования кардинально влияет на желаемый комфорт и срок службы техники. Более 80% всех дефектов, выявленных в системах кондиционирования, вызвано неквалифицированным монтажом и использованием некачественных материалов. Поэтому мы советуем использовать только качественные комплектующие, которые вы можете приобрести у нас.

Прокладка трасс при установке кондиционера

Все коммуникации, создаваемые при установке сплит-системы (прокладка фреонового трубопровода, электрического кабеля и дренажного шланга) убираются в углубление в стене, которое называется штробой. Также коммуникации могут быть спрятаны в специальный декоративный короб который подбирают под дизайн помещения (иногда такие короба можно спрятать под плинтус). Для работ используется перфоратор с буром 45-70 мм, штроборез. После установки и проверки работы кондиционера штробы нужно заполнить цементом. Штробы сверлятся с наклоном вниз к наружной стене для удаления конденсата из поддона внутреннего блока.

  1. электрических кабелей
  2. медных трубок, по которым проходит хладагент,
  3. дренажной трубки

Прокладка электрических кабелей

Электрическая часть работы состоит из прокладки двух кабелей:

  1. Провод электрический между блоками.

Электрические кабели необходимо поместить в гофрированную трубу, которая защищает провода от механических повреждений и от воздействий внешней среды.

При подключении внутреннего блока с внешним нужно придерживаться принятых стандартов и разводить силовые кабели, учитывая цветовую маркировку:

  • Клемма «ноль» (обозначение N) – подключается синий провод
  • Клемма с обозначением массы или заземления – подключается желтый или желто-зеленый провод
  • Клемма с обозначением «L» (фаза или линия) – подключается черный провод
  1. Присоединение внутреннего блока к источнику питания электрического тока.

Обычно, схема подключения кондиционера к электросети прилагается к инструкции по установке кондиционера, но мы рассмотрим некоторые варианты подключений

1) Подключение внутреннего блока к розетке. Такой вариант возможен в таких случаях: если мощность прибора не большая, имеется высокая мощность рабочей сети, кондиционер устанавливается временно, линия к которой подключен кондиционер больше не используется другими приборами, линия имеет автомат защиты

2) Самым надёжным способом подключения кондиционера является выделение индивидуальной линии. Защитить кондиционер от возгорания и поломок при скачках напряжения помогают специальный электрический кабель и реле напряжения. Такая электролиния разрешает разместить кондиционер в любой точке помещения. Кабель выводится к электрощиту и подключается к отдельному автомату. Такая линия должна иметь проводку из меди, оборудование заземления, автомат защитного отключения, провода должны быть с сечением согласно инструкции.

3) Третьим способом подключения является раздельное подключение блоков к системе питания. Для каждого блока выделяется отдельная проводка с обеспечением связи для обмена данными с помощью двужильного кабеля.

Перед помещением провода в штробы, кабель необходимо поместить в гофрированный рукав или короб. Короба прикрепляются при помощи дюбелей и используются как для механической, так и для электромагнитной защиты.

Максимально допустимую длину медных труб необходимую для прокладки коммуникаций вы можете узнать из инструкции к кондиционеру.

Трубу (см здесь) необходимо отрезать очень тонко и аккуратно. От этого зависит герметичность трассы. Срез должен быть ровным, без скосов, неровностей и завалов краев. Для разрезания используется специальный труборез, который закрепляется на конце трубки и вращательными движениями против часовой стрелки отрезает трубу.

Нельзя допускать попадание пыли и грязи внутрь трубы, поэтому первоначально при покупке труба с двух сторон закрыта специальными колпачками.

Для газа труба нарезается с большим диаметром, для жидкого хладагента с меньшим.

При нарезании трубы желательно отрезать немного больше, в случае неудачного вальцевания запас может пригодиться.

На бытовых моделях кондиционеров в местах подключений имеются штуцеры. К ним трубки присоединяются с помощью обратных гаек. Так на каждую медную трубу на концах необходимо установить такие гайки. Диаметр гаек совпадает с диаметром трубы. Для установки гайки на трубу, ее необходимо развальцевать с помощью вальцовки. Некачественная герметичность может привести к разгерметизации магистрали и неэффективной работе сплит системы.

  1. Гайка надевается на конец трубы
  2. Конец трубы зажимается в тиски вальцовки, оставьте его немного торчащим из тисков
  3. Закручивается винт — так разбортовывается конец трубки, что делается осторожно, ведь важно не повредить трубку. Но все же, если труба была повреждена, то этот конец отрезается и начинаем делать развальцовку снова.
  4. В итоге необходимо сравнить результат с результатом в таблице приведенной ниже.

Размеры разбортованного торца медной трубки для кондиционера:

Источник

Adblock
detector